Ander

Kan u regtig wyn onder water verouder?


Is dit 'n modegier of is daar wetenskap agter veroudering van wyn onder water?

Kan jy regtig wyn onder water verouder?

In die wynwêreld is dit dikwels moeilik om die modegier van die neiging of die roman van die avant-garde te skei. Neem byvoorbeeld organiese en/of natuurlike wyn. Ja, daar is nog steeds 'n mate van kontroversie oor wat hierdie terme eintlik beteken, maar die wyne self het 20 jaar gelede van die agterwater af beweeg, na die rand van die wynwêreld 10 jaar gelede, en vorm vandag 'n belangrike deel van die kern van die industrie. Daar is wynkelders wat die natuurlike/organiese mantel natuurlik as 'n bemarkingsfoefie gebruik, en 'n paar wynlose wynskrywers wat steeds twyfel of natuurlike/organiese hier is om te bly of net 'n gier; sluit asseblief aan by ons in die 21ste eeu.

As u 'n modegier wil hê, kan ek die meer gewilde eksperiment voorstel om wyn onder water te verouder. Dit lyk asof die see verkieslik is, maar enige diep genoeg water moet dit doen. Nou kry ek die idee: water bly geneig tot 'n relatief konstante temperatuur met baie stadige veranderinge, dus gegewe die regte temperature, is dit 'n ideale omgewing vir die veroudering van wyn, maar is dit regtig beter as wyn in 'n behoorlike kelder? ? Sommige produsente sê ja, ek is op die minste twyfelagtig, veral in die lig van die talle persverklarings wat elk van hierdie wyne blyk te genereer. Gier, bemarkingsfoefie, of iets ernstigs? Kom ons kyk na 'n paar van die produsente wat wyn onder water verouder en besluit self!

Klik hier om die wynkelders te vind wat wyne wat verouder word, produseer.

- Gregory Dal Piaz, Glad


Wyn onder die see

U het waarskynlik verhale gehoor oor skeepswrakke wat ontdek is waar bottels wyn gevind is. Sommige van die wyne wat ontdek is, is 100 jaar oud of meer. Daar is belangstelling in hoe hierdie wyne smaak en hoe goed hulle in hul waterige kelders gelewer het - of nie verouder het nie. Dit is die inspirasie agter Mira Winery se "aquaoir", 'n slim spel oor die woord terroir, wat beteken hoe 'n wyn onder meer die grond en klimaat waarin dit groei, uitdruk.

"Ons inspirasie was om iets anders te probeer, so ons het 'n eksperiment gedoen," sê die president van Mira Winery, Jim "Bear" Dyke. Hy bied aand ses van 'n sewe stadstoer aan, genaamd die "Are You Dirty or Wet Tour" (hulle het konsert-hemde uitgedeel), 'n blinde proe van die 2009 Cabernet Sauvignon, een land op die tradisionele manier, in 'n droë kelder , en een oseaan wat op die bodem van die see verouder het. Na hulle wete was daar nog nooit bottels Cabernet wat op die see verouder is nie.

Mira, 'n wynmakery in Napa Valley, het 15 mense in elke stad genooi: Charleston, SC, Washington DC, New York, Palm Beach, Little Rock, San Francisco en Los Angeles om aan die proe deel te neem om uit te vind of daar 'n verskil is tussen die twee wyne. Elke groep was 'n mengsel van professionele persone in die wynbedryf - kleinhandelaars, groothandelaars, sommeliers, skrywers. Ek was gelukkig om uitgenooi te word na die San Fran -proe.

Mira het in Februarie vier kaste van sy Napa Valley Cabernet Sauvignon in 2009 ondergedompel, reeds gebottel maar nie gemerk nie, 60 voet onder Charleston Harbour. Hoekom daar? "Ons wou 'n plek vind waar ons die temperatuur konstant kan hou en by keldertemperatuur kan hou," sê die wynmaker van Mira, Gustavo Gonzalez. Jim woon toevallig in Charleston, "en hy kyk op sy rekenaar en sien dat die watertemperatuur 57 grade is, so ons het gesê: kom ons doen dit in Charleston."

Op hierdie stadium was albei wyne ongeveer 'n jaar in die bottel. Mira verouder sy kajuit gewoonlik 18 maande in 'n mengsel van nuwe en gebruikte Franse eikehout en bottel verouder die wyn vir 12 maande voor vrystelling.

Die bottels is in beskermende hokke gesit, en in plaas van foelie -kapsules het dit waskapsules om die kurke te beskerm en om te verhoed dat soutwater in die bottels lek. 'N Duikspan het die hokke met skroewe aan die onderkant van die hawe vasgemaak, die vier hokke was aan mekaar vasgemaak. Elke bottel was aan 'n bord vasgemaak in 'n landgoed sodat die bottels 'n bietjie kon beweeg met die eb en vloed van die gety.

Drie maande later het hulle die bottels gaan haal. Jim sê hulle kon hulle nie dadelik vind nie. Hulle het die oppervlak -GPS gehad, maar nie vir die seebodem nie. Uiteindelik het hulle die hokke (whew) gevind. 'Toe die bottels die eerste keer opkom, was dit bedek met 'n brak,' sê Jim. 'Een van die ouens het dit begin afskrop, en ek het nie gestop nie, u mis 'n deel van die punt.' Miskien is die deklaagbedekking deel van die akwarium. Daar was 'n bottel te sien en van buite lyk dit soos 'n bottel wat lankal verouder is.

Wat Mira wou uitvind, is hoe die druk, temperatuur, getyvloei en geen blootstelling aan lig die wyn sou beïnvloed nie. Sou daar 'n verskil wees tussen die wyn op die see en die verouderde wyn? Sou dit 'n goeie of slegte uitwerking hê? Dit is wat die 15 van ons daar was om hulle te help bepaal.

Ons het begin werk en begin draai, snuif en drink. Mira het 'n vraelys gehad wat ons moes invul soos ons proe. Eerste vraag: is daar 'n kleurverskil in die twee wyne, A en B? Ek het ja gesê. B was 'n bietjie meer ondeursigtig pers en gekonsentreerd. Tweede vraag: Is daar 'n verskil in aroma? Ek het ook hier ja gesê. B se neus was meer vrugte vorentoe, daar was 'n bietjie groen op A se neus. Op hierdie stadium het ek gedink dat B die wyn van die oseaan is.

Volgende vraag: Dink u daar is 'n verskil in smaak? Ja ek doen. Ons groep in San Francisco is die enigste groep wat proeërs het, twee in hierdie geval, wat na die ruik en drink van die wyn gesê het dat hulle nie dink daar is 'n verskil tussen A en B.

Toe moet ons proe. Vir wyn A het ek swartbessie gekry, cassis, kruie -notas, kakao en tanniene was teenwoordig, maar nie te rof nie. Vir wyn B het ek 'n meer vrugtewyn gekry, geen groen of kruie -notas en groter tanniene nie, net 'n meer gekonsentreerde wyn. Om hierdie rede, my antwoord op die laaste vrae, is A of B die wyn in die oseaan, ek het gegaan met A. Dit het net soos 'n wyn geproe wat 'n bietjie meer veroudering gehad het en my gedagte was dat die oseaan -wyn 'n meer versnelde verouderde wynprofiel.

Ek was verkeerd. B was die oseaan -verouderde wyn. Die kamer was ongeveer 50-50 hieroor verdeel, en Gustavo het gesê dat dit in die vorige vyf proeë amper so was. 'Die wyn is baie meer oop,' sê hy, iets wat hy dink te doen het met die druk onder die see. Gustavo sê ook dat hy die wyn wat verouder word, verkies. Ek doen ook.

Mira is reeds besig om 'n tweede porsie wyn te verouder, hierdie keer agt kaste van die Cabernet van 2011. Die bottels sal ses maande in die water bly. Gustavo verwag dat die resultate anders sal wees, nie net omdat die wyn drie maande langer in die see sal verouder nie, maar ook 'n heel ander oesjaar wat smaakprofiel betref. Hulle het die bottels afgeëts voordat hulle dit ondergedompel het, sodat hulle meer stutte en goed wat aan die bottel geheg is, kan bewaar terwyl hulle in die onderwater kelder verouder.

Ek vind dit fassinerend, want ek het ingegaan op die proe skepties dat dit meer 'n bemarkings foefie is as enigiets anders. Daar is 'n verskil in die wyn. Die Mira -mense is ernstig hieroor. Hulle het elke dag die bottels dopgehou en statistieke soos temperatuur, druk en strome dopgehou. Hulle erken dat dit nie 'n koste -effektiewe metode is om wyn te verouder nie, veral nie op 'n groter skaal nie. Maar hulle wil meer eksperimente doen en beplan om verskillende variëteite en verskillende oseaanlokasies te probeer om te sien wat gebeur. Ek sien uit daarna om die resultate te proe.


Kos: 'n gids vir die berging van wyn onder minder as ideale omstandighede

Om verlief te raak op wyn en in New York te woon, kan hy eienaardig frustrerend wees. Die moontlikhede en die beperkings, verweef soos dit is, stoot trauma.

In die stad self en in die voorstede word ons omring deur 'n paar van die goed gevulde wynwinkels in Amerika met die beste prys. Verder is ons deesdae getuie van 'n seldsame mark vir kopers in uitstekende Franse wyne. Dit is baie goedkoper om vandag goeie Franse wyn in die metropolitaanse stad New York te koop as in Parys. Kenners is dit egter oor die algemeen eens dat sulke ongemaklike toestande nog ses tot nege maande duur, totdat die voorraad verminder en 'n nuwe, hoër prysklas oor ons mark kom. My probleem is waar om die goed te stoor.

Die huidige oplewing eenkant, ek is 'n onbeantwoorde sommelier. Ek hou van wyne op verskillende vlakke, waarvan een dit kies om te bedien. Ek geniet dit baie om na my beskeie voorraad te kyk, 'n skaapboud te pas by byvoorbeeld 'n Chateau Gloria '67, en in my eie huis te kan inkom en 'n bottel uit die rek te kan lig.

Aangesien 'my eie huis' 'n term vir 'n woonstel in New York is, word my keuse egter beperk deur die natuurlike toestande - hitte, Itgra, kweekhuis, stadstrillings, ruimte - wat almal wyn beïnvloed. Ek kan 200 tot 300 bottels byderhand hou, en aangesien ek en my vrou elke aand 'n bottel deel, gereeld 'n bietjie meer as 'n aperitief drink, en wyn by aandete aanbied, is ons omset of wynvloei bestendig genoeg dat baie min bottels ons bederf of doodgaan.

Sekerlik bied 15 tot 25 kaste wyn 'n relatiewe keuse. Maar daar is beperkings, beperkings en my ligte obsessiewe poging om hierdie toestande te oortref, het my gelei tot 'n ondersoek en na hierdie artikel. Die probleme wat ek met 200 tot 300 bottels ondervind, is basies dieselfde vir almal wat wyn geniet, pers met meer beheerde impulse en passies, selfs al het hy net twee of drie kaste. Sommige waarhede is universeel As u per geval koop, bespaar u gewoonlik 5 tot 10 persent, en as u 'n keuse het, kan u eksperimenteer en aan spesifieke behoeftes voldoen. Het u al die stemme in u eie sitkamer of u eie kop gehoor - 'Ek hou van 'n glas koue, droë witwyn' of 'God, ek hou van 'n lekker groot rooi met hierdie beesvleis?

Oor die algemeen leef wyn in 'n bottel, verander, groei, word volwasse. Dit is nie soos 'n bottel whisky wat op 'n rak sit en ondeurdringbaar is vir alles behalwe 'n vuur nie. Gebottelde wyn is sensitief vir sy omgewing hoe beter die wyn, hoe meer sensitief. Een van die redes waarom 'n wonderlike kasteel duur en wonderlik is, is dat dit baie pyn en koste verg om 'n wyn te maak wat, as dit behoorlik geberg word, baie jare sal hou en jaar na jaar in sy bottel kan ryp word. 'N Duimreël vir Chateau Lafite -Rothschild is om dit nooit te drink voordat dit 10 tot 15 jaar oud is nie. Aan die ander kant is die meeste witwyne en baie rooi, soos die vrugtige en gewilde Beaujolais, bedoel om gedrink te word as hulle jonk is, 'n jaar tot vier of vyf jaar nadat dit gebottel is.

Wyne verouder en hou die beste by 'n temperatuur van ongeveer 55 grade Fahrenheit. En die temperatuur moet bestendig wees. Een van die mees skadelike toestande vir wyn is 'n wye en/of skielike temperatuurskommeling. Sterk lig is ook skadelik. Dit is een van die redes waarom baie wyne in die skaduwee kom. Vibrasie is skadelik vir 'n ruswyn, of dit nou uit die hand van 'n onwetende mens kom, of deur 'n nabygeleë hysbak of die deur van 'n motorhuis.

Oormatige humiditeit kan veroorsaak dat vorm op bottels ontstaan, alhoewel 'n mate van humiditeit nodig is, moet 'n te koue stoorarea, soos een wat saamgemaak is en om 'n lugversorger gebou word, die kurkflesse uitdroog en dit toelaat dat die meeste gruwelike misdade die deur die lug in die bottels, wat die wyne sal doodmaak terwyl dit lê.

Behoorlike berging vereis dus taamlik moeilike omstandighede, wat waarskynlik nie in 'n gewone huis of woonstel gevind kan word nie. Inderdaad, 'n woonstel wat aan al hierdie voorwaardes voldoen, sou volgens 'n waarheid in die advertensiewetgewing as 'n "bekoorlike, klam kelder" genoem moet word, wat dit sou wees. Die perfekte stoorplek - die Platoniese kelder - is 'n natuurlike ondergrondse grot of 'n gewelf, omring met kalksteen. Sonder 'n enkele buis of buis bied dit 'n ideale wynoord met 'n temperatuur wat laag genoeg is, in die somer en winter, die temperatuurskommelinge, soos dit geleidelik is, 'n tikkie vog, soliede donkerte en stilte wat 'n paar meter aarde bo -oor bied. Teenoor hierdie ideaal is die realiteit van stedelike of voorstedelike lewens Tog is daar hoop.

Wyn kan beslis onder minder ideale omstandighede geberg word, maar 'n natuurlike wet van organiese chemie geld dan: vir elke 10 grade Celsius styg die temperatuur, die aktiwiteit verdubbel. Dit beteken dat die wyn wat u stoor baie vinniger sal verval waar die temperatuur ongeveer 70 grade Fahrenheit bly as in 'n gewelf op 50 tot 55 grade Fahrenheit. Dit beteken nie dat die wyn op 70 grade sal bederf nie. dit beteken eerder dat die wyn vinniger gereed sal wees om te drink as wat die wynmaker bedoel het, sodat dit nie al die eienskappe het wat hy bedoel het nie. Dit kan nog steeds 'n interessante en aangename wyn wees, alhoewel dit 'n hartseer vermorsing van geld is om $ 150 tot $ 200 vir 'n kas Chateau Margaux te betaal en dit nie te kan drink as dit werklik volwasse en gereed is nie. Klein wyne is 'n ander saak. Hulle benodig minder veroudering, minder sorg.

Laat ons dus 'n onderskeid maak: Vir ons doeleindes is daar twee soorte berging. Daar is 'n langdurige veroudering, "weglê" van fyn en baie fyn wyne, van twee jaar tot tien of meer. En daar is 'n eenvoudige berging om nou te drink, of gedurende die volgende jaar of 'n half jaar.

Vir eenvoudige berging is die Platoniese grot nie regtig nodig nie, as u 'n plek in u huis kan vind of skep wat die basiese bergingsvoorwaardes respekteer.

Vermy 'n te warm kamer, of een waar die temperatuur voortdurend op en af ​​kom. Dit is dus duidelik dat dit die kombuis uitsluit, tensy u 'n spesiale koeleenheid bou (meer hieroor hieronder). Dit is 'n begryplike gewilde plek om 'n boks of twee te hou, handig vir die sjef, wat die dinge gewoonlik met kos verbind, of met whisky, gin en ander alkohole, wat die sjef op 'n kombuisrak hou. Nietemin, met sy temperatuur ossillasies, met al sy verkeer en kas -klap, is die kombuis miskien die ergste plek om wyn te hou.

Vermy 'n besonder helder kamer. Versierders dink geneig aan wyne as "prettige dinge", en bied "ryk kleur -aksente" om mee te speel, soos soveel kussings in bottels. Hulle gebruik wynrakke, uiters duur wynrakke, as kamerverdelers, byvoorbeeld, waar baie ingeboude kolligte die 'pragtige robyn' van die wyn kan weerkaats, sodat u wyn ''n objet d ɺrt kan word, skat ... so 'n gesprekstuk. ” Dit is beter om die versierder te bottel. Hou u wyn weg van helder ligte. insluitend natuurlik direkte sonlig.

Kyk na 'n donker agterkamer as u een het. Ek gebruik wat bedoel was om 'n bediendekamer te wees, en wat nou dien as my vrou se studeerkamer, soms 'n gastekamer en 'n voltydse wyngrot. Of oorweeg 'n kas waar daar nie pype in een muur loop nie of te veel onder huishoudelike verkeer ly. Sit 'n termometer in en lees dit oor 'n paar dae op verskillende tye van die dag. As dit ongeveer 70 grade hou, is u in die winter op pad, om die temperatuur laag en bestendig te hou, skakel die verkoeler in die somer af, omgekeerd, as u huis of woonstel lugversorg is, beheer u die berging area se koelheid. en hou 'n bak water in die kamer om die nodige humiditeit te verseker.

Wynvervoerder Peter Sichel, skrywer van "Which Wine" en inwoner van die Amerikaanse lid van 'n beroemde wynfamilie uit Duitsland en Frankryk, het twee "kelders". Hy het 'n kroeg in 'n kas in die middel van sy bruinsteen -dupleks gesit, en daar hou hy sy "huidige" wyne, eenvoudige wyne vir daaglikse drink, in rooi soos Cotes -du -Rhone en Beaujolais. Hy het 'n yskas vir blankes geïnstalleer, weer eenvoudige goed, soos die beroemde Blue Nun Liehfraumilch, wat sy familie se handelsmerk is. Die blankes is dronk binne drie tot vier weke, die rooies bly drie tot ses maande. Sy tweede kelder is die ou steenkoolkelder van sy gebou, twee tot drie voet onder die grond, waarin hy 'n dik houtdeur geïnstalleer het om dit van die res van die kelder te isoleer. Dit is vir ernstige weglê.

Hou in gedagte dat nie elke huiskelder outomaties 'n goeie, selfs aanvaarbare, wynberging is nie. U sal al die eienskappe daarvan wil kontroleer, met spesiale aandag aan die temperatuur rondom pype of 'n sentrale verwarmingseenheid. Sommige kelders kan te klam word. Jacques Pepin, bekende sjef en een van die stigters van die restaurant La Potagerie, het met 'n grondvloer in die kelder van sy boerdery begin, dit 'te klam' gevind en dit met gruis en sement oorgedoen. Hy het moontlik 'n les geleer uit sy ou gesinshuis in Lyons, wat te veel vog uit die aarde opgeneem het. Onlangs, toe hy en 'n broer dit uit die weg ruim, vind hulle groot Bourgondië, ten minste 20 jaar oud, matig, hul etikette ontbreek. 'N Reeks onbeheerde blinde proeë het gevolg, met totaal onvoorspelbare resultate, sommige bottels uitstekend, ander ontgin.

Ek het gehoor van ou yskaste wat onttrek is, wat gebruik word om te stoor, en hul inherente isolasie -eienskappe wat beskerming bied. En in Zermatt, Switserland, in 'n baie mooi plattelandse herberg, Tenne, bring die eienaar uitstekende wyne uit die kelder en hou dit op hul beurt in 'n groot ou hoopkas. Lade sal ook dien, mits dit maklik gly en die bottels veilig binne is.

'N Verfyning word voorgestel deur Harriet Lembeck, wat die hoog aangeskrewe wyn-/drankprogram by die Waldorf aanbied. Sy en haar man, Bill, 'n ingenieur, vind dat lêerkaste, hoewel onromanties, baie goed werk. Met volle veringstelsels gly hulle glad en kan hulle gewig handhaaf, en een laai in 'n standaard lettergrootte -kas kan twee bokse wyn bevat.

As u die ruimte en geld het, kan u meer uitgebreide oplossings oorweeg. Selfs in 'n hoë gebou in New York of 'n Scarsdale Cape Cod, kan u 'n gemoderniseerde Platoniese grot opdok.

U kan byvoorbeeld 'n selfstandige kluis koop en dit in u huis laat installeer. Daar is verskeie op die mark en hulle is almal duur, en dit hang grootliks af van die grootte. Die grootste plaaslike verspreider is Universal Viking Fitness Corporation, in Hempstead, NY, en hul kleinste eenheid met ongeveer 14 kaste verkoop vir $ 1,450. Hul grootste eenheid, wat die grootte van 'n klein kamer is - 6 voet 8 duim hoog, 6 voet 5 duim diep en 12 voet 5 duim breed - sal 2,028 bottels (169 kaste) hou en u $ 4,575 kos voordat u 'n enkele bottel inbring Dit. Pryse is heelwat laer as Universal Viking Fitness 'n eenheid in u huis op maat bou. Dit lyk miskien verrassend, maar die onderneming beslaan aansienlike besparings deur die vragkoste van die voorafgeboude eenhede, wat vervaardig en dan van die hooffabriek in Kalifornië gestuur word, te elimineer en deur plaaslike materiaal te gebruik. Hierdie wynkluis, soos dit in die kommersiële naam genoem word, het al die temperatuur -humiditeit wat die wynbehoeftes beheer, is bedek met Kalifornië -rooihout en lyk eintlik 'n sauna, dit is eintlik 'n aanpassing van 'n sauna.

Twee jaar gelede het die Lembecks 'n deeglike kostestudie gedoen van die Wine Vault en drie mededingers, wat die koste van die eenheid, die elektriese koste per bottel per jaar, waardevermindering van die eenheid en selfs 'n verlies van 5 persent op die geld wat bestee is, in berekening gebring het. vir die eenheid, veronderstel dit was in 'n bank teen 5 persent per jaar. Hulle het gevind dat hoe groter die eenheid, hoe groter die ekonomie - maar al met al is dit 'n duur onderneming. Groter eenhede was gemiddeld ongeveer $ 9 per saak per jaar. As u gemiddeld drie tot vyf jaar wegbly, voeg u $ 30 tot $ 40 by 'n boks wyn, wat beteken dat u die oorspronklike besparing as u jong was, redelik uitwis.

Daar is 'n goedkoper, minder fancy manier. Universal en ander sal 'n verkoelingseenheid aan u verkoop. Vir ongeveer $ 600 kan u basiese toerusting vir verkoeling en humiditeitsbeheer hê vir 'n oppervlakte van 6 voet by 6 voet.

Roger Yaseen, nasionale president van La Chaine des Rotisseurs, die grootste fynproewersgenootskap ter wêreld, het drie aangrensende gebiede in sy kelder in 'n stadshuis geneem, 'n ruimte van ongeveer 4 voet breed en 50 voet lank, en 'n standaard kommersiële verkoelingseenheid geïnstalleer. Hy skat dat dit vandag ongeveer $ 500 kos. Daarbenewens het hy 'n timmerman wat die mure en plafonne met kurk bestryk het, vir wat $ 600 tot $ 700 vir arbeid en materiaal sou kos, en diamantvormige houtrakke bou. dit het 'n bietjie gedoen. Die eerste rakke was denne en die hout het geswel. Die tweede rakke, gemaak van laaghout van een duim, was nie sterk genoeg om die ophoping van gewig aan die onderkant te weerstaan ​​nie en het ineengestort. Nou word hulle gespan deur houtblokke van een duim en houtstroopwerk.

Die probleem met hierdie oplossing is nie soveel koste as ruimte nie. Yaseen, 'n belegger, het in 'n woonstel gewoon met 'n rak en ongeveer 70 bottels wyn. 'Een van die redes waarom ek die huis agt jaar gelede gekoop het', sê hy, 'was om 'n kelder te hê.' 'N Handeling en 'n verduideliking wat vir almal behalwe 'n wynliefhebber redelik ongebalanseerd klink. Toe die Lembecks die afmetings en kenmerke van die kelder in die huidige huis in Forest Hills sien, het hulle aan die makelaar gesê dat hulle die plek inneem, selfs voordat hulle die res van die huis ondersoek het.

As u soos ek is, wat oor die wynpassie beskik, maar nie die hoofstad en/of die begeerte het om 'n huis in die stad te hê nie, bied ek 'n laaste idee: Gaan na 'n vriend in die land. Vra hom wat hy met die ongebruikte hoek van sy kelder doen. Vra hom dan of hy af en toe 'n vriend en 'n ryker man wil wees in ruil vir 'n bottel, sodat hy kan deelneem aan die periodieke proeë wat 'n mens moet hou om die toestand en vordering van rypwyne te kontroleer. stoor.

Vandag, 'n Saterdag, sodra ek hierdie artikel voltooi het, ry my vrou en ek eintlik na Quaker Hill, ongeveer anderhalf uur noord van ons West Side -woonstel. Daar sal ek, met die hulp van my skoonpa en ander familielede, 11 bokse wyn uitpak, en saam sit ons dit op die eenvoudige rakke wat 'n plaaslike timmerman langs twee mure in die kelder van sy 18de laat bou het. Eeuse huis. Dan kies ons 'n paar bottels, bring dit na bo en ons almal - vroue, mans, kinders en ouers - sal proe en deel. 'N Goeie dag vir wyn, 'n goeie dag vir gesinne.


Geheime om jou wyn te bottel

U het dus geduldig gewag dat u wyn klaar is, en nou is u gereed om u wyn te bottel. Maar hoe bottel jy jou wyn? Dit is 'n eenvoudige proses, maar net soos voorheen, moet u versigtig wees om nie bederffaktore of te veel suurstof in te voer nie.

Eerste ding eerste, voorbereiding

Wyn: Eerstens wil u verseker dat u wyn heeltemal gefermenteer en stabiel is (heeltemal klaar is met fermentasie), 'n boete opgelê word vir hitte- en kouestabiliteit, en afkomstig is van droesem (dooie gisselle) en sediment. Bottels: As u splinternuwe bottels gebruik, was die bottels in 'n oplossing van warm water (ten minste 82 grade) en swael (kaliummetabisulfiet of soortgelyke produk) voordat u dit bottel. Ontsmet dan die bottels met 'n ontsmettingsoplossing soos Star San. Die bottels moet skoon en vry van organiese materiaal wees voordat dit ontsmet word. Voorbereidingsgeheim: Kou jou wyn voor jy bottel. As u koue u wyn voor die verpakking verkrummel, veroorsaak dit dat wynsteenkristalle uit die wyn neersak. Hulle word in u karboy agtergelaat in plaas van in die bottel te sit. As u wel kristalle in u bottel sien, is dit slegs 'n kosmetiese defek en dit sal u nie seermaak om die wyn te drink nie.

Hoe om u wyn te bottel

Voorgestelde produk

Portugese Floor Corker

As u meer as 'n paar bondels wyn gebottel het, ken u die uitdagings in bottelering wat elke keer bied. Of u nou 'n standaard handbak gebruik, of een van die vele gadgets wat daar is, u sal nooit beter word as 'n vloerbak nie.

As u u bottels skoongemaak het in die dae voor die bottel, sal dit die moeite werd wees om die bottels weer goed te spoel en te ontsmet en verseker dat die bottels goed is. As u kurkproppe gebruik, week dit dan ook ten minste 'n uur in 'n oplossing van swael en water. Dit sal bakterieë wat in die kurk voorkom, doodmaak en dit gereed maak vir die bottel. As u wyn goed ingerig is (duidelik sonder baie sediment), hoef u nie die wyn in 'n bottelemmer te plaas nie, hoe minder u die wyn beweeg, hoe beter, want elke keer as u die wyn aan suurstof blootstel, loop u risiko vir oksidasie. Bottelgeheim: Voeg kamden tablette by bottel tyd. Druk 'n halwe tablet per liter fyn en voeg dit by u bottelemmer voordat u dit inpak. Hierdie meting is 'n skatting aan die veilige kant om ongeveer 25ppm gratis SO2 vir rooiwyn en 35 vir blankes te bereik. As u die huidige hoeveelheid gratis SO2 in u wyn kan meet, vind u die getal en pas daarvolgens tot 25 of 25 ppm aan. Dit sal verhoed dat die wynvorm oksideer terwyl dit verouder. Vir die volgende stap benodig u 'n sifon -slang, 'n rietstok en 'n veertip -bottelvuller. Maak seker dat al u toerusting goed ontsmet is (verwys na wynsanitasie 101). Gebruik die sifonslang om die wyn in die bottel te plaas. 'N Slangklem sal hier help vir die sifon en die aanbring van bottelvuller. Die veerpuntbottelvuller moet aan die onderkant van die bottel gedruk word sodat die wyn die bottel kan vul. Dit keer dat die wyn spat en oksideer. Vul die bottel tot ongeveer 2,5-3 cm (

1in) van waar die kurk gaan sit. Daar is 'n magdom verskillende kurkers beskikbaar, dus volg u instruksies vir kurkers en rsquo. Jou kurk moet nou nat wees en in die bottel gly sonder om veel moeite te doen, die kurk moet die meeste werk doen. Bêre die bottel 24 uur lank sodat die kurk die wyn kan droog en verseël en die suurstof in die opening (die spasie tussen die wyn en kurk) kan uitlaat. As u met 'n skroefdopseël verseël volgens u instruksies vir die kappies, is u gereed om op te slaan en na die kelderproses te gaan. As u u wyn onder 'n kurkbottel bottel, kan u nou foeliekapsules opsit. Hierdie kapsules is uitsluitlik vir estetika en glad nie nodig nie. Hulle word oor die kurk en nek geplaas en dan met hitte gekrimp. Daar is handgereedskap wat oor die pet geplaas word om hitte oor te dra en die dop te laat krimp, maar as u nie een hiervan wil koop nie, kan u 'n goeie haardroër gebruik.

Stoor u gebottelde wyn

As u u wyn bêre, moet u 'n donker, sonligvrye ruimte van ongeveer 12-18 ° C (53-64F) soek. Die sleutel by temperatuur is om groot temperatuurveranderinge te vermy, veral met kurk, as die wyn warm word, sal die wyn uitspruit, die kurk effens uitstoot, en sodra dit afkoel, word die kurk weer in die bottel gesuig en suurstof saamgebring. . As dit gereeld gebeur, sal dit u wyn oksideer. As u u wyn onder kurk gebottel het, moet dit op sy sy of onderstebo geberg word, aangesien dit noodsaaklik is dat die kurk nat bly. Hierdie ruimte moet ook weg wees van huishoudelike toestelle wat konstante trillings veroorsaak, soos yskaste. Konstante trillings kan chemiese reaksies in die verouderingsproses van die wyn versnel. Verouderingsgeheim: Afhangende van die wynstyl wat u gemaak (of gekoop het), is daar 'n growwe riglyn vir hoe lank u wyn moet verouder voordat dit 'n hoogtepunt bereik. Dit is duidelik dat dinge soos u vermoë om die wyn te kelder, hierdie spitstye kan toeneem of verminder. Riesling, moscato, pinot grigio en sauvignon blanc bereik almal hul hoogtepunt vroeg, binne 1-3 jaar. Pino noir, chardonnay, zinfandel, merlot en baie eike blankes bereik hul beste tussen 3-5 jaar van veroudering. En die hemelruim is eintlik die grens vir style soos malbec-, muskat- en yswyne, wat u tot 20 jaar kan verouder. Dit verg baie geestelike taaiheid om wyn vir 'n lang tyd lank te laat verouder voordat u dit drink, maar as u genoeg brou en u kelder vol hou, kan dit 'n baie goeie tyd wees om 'n paar bottels te verouder.


Tuisgemaakte wynresep

Kry 'n liter beker, verkieslik glas, maar plastiek is genoeg. Maak dit goed skoon. Ruik dit. Iemand het moontlik petrol daarin gehou. Was die kruik met seep (NIE skoonmaakmiddel nie), spoel met koeksoda in water en spoel laastens met skoon water.

Gooi 'n half en 'n half pint heuning in die beker (hoe meer heuning, hoe sterker die wyn), vul met warm water en skud.

Voeg 'n pakkie of suurdeegkoek by - dieselfde goed wat jy vir brood gebruik - en laat die kruik onbedek en sit oornag in 'n wasbak. Dit sal skuim by die mond en die hele ding word op hierdie stadium redelik taai.

Nadat die gemors 'n bietjie bedaar het, is u gereed om dit bo -op te sit. NIE, ek sê NIE, 'n stewige top. Dit maak jou 'n bomvervaardiger in plaas van 'n wynmaker.

Wat u moet doen, is om 'n toestel op te stel waarmee gas uit die kruik kan ontsnap sonder dat daar lug inkom. Lug wat inkom, is wat wynmengsels in asyn verander.

Een manier om die taak te verrig, is om 'n plastiek- of rubberslang uit die andersins verseëlde mond van die kruik te trek, die vrye punt deur 'n gat in 'n kurk te trek en die slang in 'n glas of 'n bak water te laat hang. Of u kan 'n lus in die slang maak, 'n bietjie water gooi en die water in die lus vang om as 'n seël te dien.

Sit nou u brouhouerkan ongeveer twee weke weg totdat dit klaar is. Dit is gereed om te bottel as die borrels nie meer boontoe kom nie.

Ou wynbottels is die beste. Jy moet kurkproppe gebruik (nie te styf nie!) Om die wyn te verseël, aangesien klein hoeveelhede gas kan ontsnap. Die wyn kan amper enige tyd gedrink word.

U kan dieselfde proses met vrugte of wat ook al gebruik, behalwe dat u die sap moet onttrek en miskien suiker kan byvoeg. U sal ook vind dat die meeste natuurlike vrugte sonder die gis sal begin fermenteer en dat dit beter sal wees.

As u eers u eerste glas wyn gemaak en geniet het, maak nie saak hoe ruw nie, u sal verslaaf wees.


Hoe om wyn te verouder en waarom u dit moet doen

Toe my dogter in 2016 gebore is, het ek wynwinkeleienaars in Portland (my tuisstad) gevra watter wynmaker in Oregon hulle kan aanbeveel met die oog op veroudering op lang termyn. Die idee was om 'n sak of so byderhand te hou en in my bottel op die eerste dag van die kleuterskool in 'n bottel te breek, 'n ander een toe sy die hoërskool voltooi het, ensovoorts vir verskillende mylpale in haar hele lewe. Ek het 'n wye reeks voorstelle gekry voordat ek uiteindelik by Cameron Wines gaan sit het, wie se eienaar en wynmaker, John Paul, as een van die staat se beste skeppers van aangename chardonnay en pinot noir beskou word. Vandag sit 'n halfkas van elkeen in my kelder, en as die laerskole weer volstoom aan die gang is, drink ons ​​die eerste bottel in die herfs van 2022.

Oesjaarwyn is niks nuuts nie. Die gebruik van veroudering van wyn dateer al duisende jare, van die ou katakombe van Rome tot die koninklike howe van Europa, waar verouderde soet wyne soos Sauternes en Tokaji geheers het. Gedurende die verkenningstyd het versterkte wynstyle soos madeira en port gewild geraak vanweë hul vermoë om lang seereise te weerstaan. Die moderne wynbottel soos ons dit vandag ken, is gedeeltelik in die 18de eeu ontwikkel om veroudering te bevorder, wat ontwerp is om op sy sy te lê met 'n stewige kurk wat die suurstof verseël.

In die moderne tyd het vintage wyne sinoniem geword met rykdom en status, die domein van die ryk versamelaar met 'n groot kelder gesogte wyne uit beroemde wynstreke soos Bourgondië, Bordeaux en Napa. Maar dit is net 'n aspek van vintage wyngenot, en die mark vir vintage wyn word toenemend demokraties en toeganklik namate meer mense, veral nuwer wyndrinkers, die merkwaardige geure en emosionele resonansie van die drink van wyne van weleer aanskakel.

Maar vintage wyn - waarmee ek in die algemeen wyn bedoel wat ongeveer 20 jaar oud is en soms baie ouer is - is iets wat almal kan geniet, en dit hoef u nie duisende dollars te kos om aan die gang te kom nie. Die belangrikste oomblikke van u lewe (die geboorte van u kind, u troue, 'n groot lewensverandering) kan u jare lank onthou deur 'n goed gekose bottel of drie opsy te sit.

Wat is so spesiaal aan vintage wyn?

"Wyn wat verouder is, onthul lae smaak en visie wat nie net lekker is nie, maar ook fassinerend," sê Dorothy Gaiter en John Brecher, die vrou-en-man-skrywerspan wat oor wyn geskryf het vir die Wall Street Journal vir meer as 'n dekade. (Vandag is hulle senior redakteurs by die wynwebwerf Grape Collective.) 'Dit is soortgelyk aan 'n persoon. Die 16-jarige weergawe en die 40-jarige weergawe is dieselfde persoon. Die ouer moet welverdiende wysheid in sy volwassenheid toon, terwyl u ekstra siel kan aanvoel wat onder die jeugdige krag was. Goed verouderde wyne wys jou meer van wie hulle werklik is. ”

Goed, maar daar is ook 'n bietjie wetenskap hieroor. In terme van chemiese ingewikkeldheid, is wyn net die tweede op die gebied van koffie. "Daar is baie ingewikkelde chemiese veranderinge wat in 'n wyn plaasvind namate dit verouder, wat fenole, alkohol, esters en ander vlugtige verbindings insluit," sê die wynskrywer en skrywer Peter Liem, 'n kenner wat spesialiseer in sjerrie en sjampanje. “In terms of what that means for us, this affects color, aroma, and flavor as the wine moves from fresh, primary fruit to a quieter and more secondary evolution that develops with age. It doesn’t always mean that the wine is necessarily better,” writes Liem, adding: “Whether a wine is at its best when it’s young, old, or somewhere in between is often very much a matter of personal preference. But if you do appreciate the character and complexity of mature wine, the only way to achieve that is through time.”

Scientists who study how wine ages (yes, it’s a thing) talk about one important part of this process as “polymerization,” a kind of chemical reaction in which tannins bind together, falling to the bottom of the bottle. This results in less astringency and a mellowing quality. Oxygen plays a role as well: The right amount of oxygen, which comes into a bottle over time through the pores of the cork, helps promote that same mellowing process. Too much oxygen, though, can result in excess oxidation, where a wine ends up turning brown and tasting weird. (Think of what happens to a piece of cut fruit left out on the kitchen counter.) Certain regions and vintages within those regions are particularly prone to oxidation, and there’s no magic formula for determining whether a given wine has aged gracefully in the bottle. That’s why vintage wine sellers with expertise are so valuable to drinkers.

But what’s really special about vintage wine happens at the intersection of a mature bottle and a special moment. “We’re always having people ask us for birth years or anniversaries,” says Dave Gibbs, proprietor at the vintage-focused Augustine Wine Bar in Sherman Oaks, California. Augustine’s collection of vintage bottles numbers in the thousands, and every night it’s got a half dozen or so bottles open by the glass — an extraordinary educational opportunity for anyone looking to experience vintage wine firsthand. Gibbs’ collection makes it possible for him to pull specific years for nearly any request from the 20th century and beyond if an 1860s Madeira is of interest to you, this is your dream bar, but you’ll also find interesting pours of 1970s California wine or 1980s riesling, starting at around $20 a glass.

Which wines age well?

Some wines are undeniably meant to be drunk immediately: fresh, light wines, “wines of thirst,” pét-nats and piquettes, cheap and cheerful crisp rosés under $20, a bottle of easy-drinking wines (what the French call “glou-glou”) at your local natural wine shop, and so forth. I adore wines in this style, for which there is always a time and place, such as right now (because it’s hot out and I’m thirsty). “The vast majority of wines are meant to be drunk right away,” say Gaiter and Brecher, to which we should all say, “Cheers.”

But there is also a whole world of wine — from toasty Champagne to brooding cabernet to perfumed pinot to complex, reflective chardonnay — that can benefit enormously from a bit of time in the bottle. There are even some wine styles for which it’s recommended to wait at least a decade before opening. Drinking a First Growth Bordeaux or Grands Échezeaux too young, for example, is to commit bibendous infanticide, no matter the Instagram likes.

Certain grapes are especially well known for their complex aging properties. Pinot noir, chardonnay, nebbiolo, syrah, and cabernet sauvignon fall into this category, but this is not a definitive list — grapes like riesling, muscadet, barbera, grenache (in Spain, garnacha) and Nero d’Avola, and many more, are all capable of extraordinary aging in the right hands.

What does vintage wine taste like?

There’s no single answer to this, because the aging process does not override the bedrock characteristics of a wine rather, aging can make wine morph and change in interesting ways. Nor is aging a guaranteed way to improve any and every wine some wines actually verloor their appeal with age.

But there are some commonalities among aged wines. “Something you can generally count on is that as a wine gets older, the fruit flavors in the wine are going to ‘drop,’” says Gibbs. “The big fruit flavors you might notice right away in a young wine become secondary, tertiary, and other flavors will come forward, especially more earthy, savory flavors.”

How this plays out in a specific bottle goes back to the endless variables and choices made by the winemaker. A bottle of white Burgundy from the Meursault (made with the chardonnay grape), for example, will age differently than a California chardonnay, but both might lose a bit of their lemon chardonnay-like tartness across the decades, replaced by flavors of honey and yellow plum. A pinot noir from Oregon or New Zealand might start with young, brash notes of raspberry and cherry before decaying (pleasurably) into something more like violets, cassis, and the water at the bottom of a flower vase.

Speaking broadly, vintage wine tastes like the wine itself, with an added wrinkle of mystery and quantum complexity. Think of how a nice Sunday braise grows more layered and delicious the longer you let it simmer. It’s an amorphous thing to describe. Even stranger still, there are wine tasting experts and journalists who specialize in “predictive tasting,” or the art of drinking a wine young and making an educated guess as to where it will go in the cellar in another 20 or 30 years.

Where can I try vintage wine?

If you don’t happen to live near Augustine Wine Bar, there’s still hope. Finding vintage wine has never been easier, thanks to our all-internet-everything world, along with a surge in online wine buying during the pandemic. And the stuff has never been more popular, says John Kapon, chairman of the wine auction leader Acker Wines, who tells me his auction house is doing record numbers. “We’ve had just a huge year,” says Kapon. “The market for vintage wine is up 20 to 30 percent.” If you’re fortunate enough in this life to be looking to purchase bottles of the world’s rarest, most expensive wines, Kapon’s auctions with Acker are your playground. (At one recent auction, a three-bottle collection of 2001 Domaine Romanée Conti sold for a cool $49,600.)

For the rest of us, approachably priced vintage wines have never been easier to obtain. Online sellers, such as Max Kogod of LA’s Kogod Wine Merchant, offer those interested in trying vintage wine a way to do it as easily as buying anything else these days you can even search by specific vintage on Kogod’s website, which he says accounts for about 40 percent of his total sales. I recently scored a 1990 Au Bon Climat chardonnay from him for less than $100, and it made for lovely spousal birthday drinking, made all the more special by the recent passing of Au Bon Climat’s visionary founder, Jim Clendenen.

At Parcelle Wine on West 58th Street in Manhattan, vintage wine is available over the counter as well as from its online store. Around 25 percent of what founder Grant Reynolds sells is vintage, and he prides himself on creating a vintage wine program with a broad range of accessibility one needn’t be armed with a mortgage payment’s worth of cash in order to purchase something interesting. “There’s a barrier to entry that can be challenging for some consumers,” Reynolds says, “but while we feature some really classic older wines, we’re also always on the hunt for ones that are more approachable to a wider audience.” This means branching out from the most commonly sought-after vintage wine regions, like Barolo or Burgundy, and instead highlighting wines from lesser-known regions for vintage, like Chianti. “Chianti with age is really amazing,” Reynolds tells me. “It’s a grape whose flavors evolve into something better and really interesting with time, and in the bottle it’s pretty resilient. We find a lot of value in those wines.”

There are even some retailers who sell almost nothing but vintage wine. One is Walker Wine Company, whose founder, Walker Strangis, has worked across a range of procurement methods — from estate sales to auctions to private collections — to develop an enviable list of vintage wines that are sold directly to consumers. You can spend thousands of dollars on his website on back vintages of Raveneau (Chablis), Quintarelli (Valpolicella) or Krug (Champagne), or get your feet wet for $50 on a 20-year-old bottle of Penner Ash (Oregon pinot). If shopping for a birth-year celebration bottle (your own or someone else’s) sounds like fun, Walker Wines has a broad selection of wines from nearly every year of the past 50 years for around $100.

What if I want to age wine myself?

If you’re looking to spend $100,000 on a custom-designed, temperature-controlled wine cellar for your cases of La Tâche, this isn’t really the article for you. (Invite me over, though. Seriously.) For the rest of us, commonsense steps can be employed to make a home wine aging situation “good enough” to get you started.

A cool, damp basement is your friend. Something around 55 degrees with a little ambient humidity is perfect. If the basement in your friend’s grandma’s house is where you used to go hide out during the hot summer months, that would be ideal. Heat can warp wine both young and old, and dry conditions can crack your cork.

Try a dedicated wine fridge, which can run between $300 and $5,000, with endless configurations and tweakability.

A wine rack works too. No matter where you put your wine, it should be aged on its side. Never age wine standing upright only place aged wine upright a few days before you plan on drinking it. These racks from Ikea are cheap and will work just fine to get you started, but again, this is a hobby where you can spend thousands of dollars on storage solutions and high-end wine fridges, so consider the Ikea rack as a starting point.

Going big? Consider a wine storage company. These dedicated offsite facilities offer temperature-controlled storage for a monthly fee often they’re home to communities of other wine lovers, and have small events where you get to try other people’s interesting stuff. You might meet a generous wine geek who will let you try something amazing.

How long do I have to wait for a wine to age?

This is different for each individual wine. If you’re buying wine on the aftermarket, 20 years is a good benchmark. For wines you’re aging yourself, a shorter period — 10 years, maybe, or even five — can be long enough to result in a profound change. Some wine thinkers refer to this as “resting” a wine, giving it a few years to develop, as opposed to decades. Not surprisingly, the winemakers themselves have strong opinions on this topic. Martha Stoumen, whose namesake wine label is based in Northern California, released her first vintage in 2014. “When I open a bottle of 2014 Venturi Vineyard Carignan every other year or so, I’m floored by what I taste,” she tells me. “So far this light-bodied, naturally fermented, low-sulfite wine only has gotten better with time.” Joe Reynoso of Crescere Wines in Napa reports something similar he’s been growing grapes in Napa for the better part of 30 years, but began bottling his own wines in 2016. “It’s my job to check in on these wines,” Reynoso says, “and our 2016 cabernet sauvignon has not yet begun to plateau. Different wines have different shapes and curves, if you can picture it. Our wines taste good now, but that 2016 will be better in three years, and even better in five. It tastes better every time we drink it.”

Ultimately that’s the power of vintage wine: it has the capacity to make us look back en ahead, to fuse the joys of life with the joys of wine in a meaningful, resonant way. What’s in the bottle will change and grow across the years, just like you. Nothing else could possibly taste as sweet.

Jordan Michelman is a 2020 James Beard Award winner for journalism and a 2020 Louis Roederer International Wine Writers’ Awards shortlist in the Emerging Wine Writer category.


1. Gaia Wines, Greece

By Gaia Wines in Greece they work with ageing white wines on the picturesque island of Santorini.

Metal cages full of wine are slowly sunk into the sea off the island where they remain at a depth of 25 meters, for five years.

They are currently experimenting with a white wine called Thalassitis, based on Santorini’s Assyrtico grapes.

And why do they choose to age underwater? “Because there, aging will occur without oxygen en without light, with a steady temperature for as long as is required.”


Die epiese blog

Every wine and every vineyard has a story, and Andrew Jones is determined to share those tales through the wines he makes and the photos he takes of his travels in Central California&aposs wine country.

He went to Cal Poly on a football scholarship but came out of college obsessed with growing grapes and bottling wine. He fell into agriculture-business as his major, and soon discovered the intricacies of viticulture. After an internship with Gallo in Sonoma County, he was "fully hooked," he says.

The rest is history: He worked for a grapevine nursery part-time while he finished up college, and has worked there as a field rep full-time since.

"I work with growers all over California but primarily on the central coast and in the San Joaquin Valley," he explains. "Every season I see about 2 to 3 million vines go in the ground." Owners often give him grapes, and he enjoys making bottles for his own labels.

Here, Jones describes his favorite under-the-radar wines, points us to great food spots in wine country, and gives an update on the California drought and how it&aposs affecting wine crops.

You work in vineyards and also make your own wine. Wat verkies jy?

I drive a lot--depending on the season, 50,000 to 60,000 miles. I have come across some very unique and most of the time underappreciated vineyards, and I want to tell the stories of these vineyards and people farming them through the wines I make. I really enjoy making wine, but the most enjoyment comes from being out in the vineyards and with the people that really make it happen: the vineyard managers and their crew.

What&aposs your personal favorite of all the bottles you&aposve made?

I don&apost have any favorites, but I do have some that are more sentimental than others.

The Jurassic Park Chenin Blanc was my original Field Recording. It&aposs from 30-plus-year-old ungrafted chenin blanc vines owned by the Firestone family. We call the area Jurassic Park because the vines are completely surrounded by oil equipment and the pumps resemble a bunch of dinosaurs. When I started with it, I was always scared the vineyard would get redeveloped for something much more economical, but luckily Chenin has gotten trendy again and they have a bunch of small growers in there. When I started, I was the only person getting the fruit besides the owners. I pick the grapes pretty lean to let the acid shine, and age it in a mix of new and neutral acacia barrels to let the tropical character show through. Its bottled un-fined and unfiltered, which keeps it pretty raw and with a lot of energy.

The Koligian Vineyard Chorus Effect. The owner, Jeff Koligian, was my mentor in the business. Jeff started growing grapes on the coast in the late-&apos70s and has a small four-acre retirement project vineyard in west Paso with Cab Sauv, Cab Franc, Petit Verdot, and Tannat. The varieties all come off at the same time, so I make the wine every year as a co-fermented field blend. The vineyard is planted on heavy chalk rock/limestone that holds the acidity and softens the tannins. The wine has amazing grip and keeps you wanting sip after sip.

Do you dream of opening your own vineyard?

It would be great to have my own vineyard someday. I started a second label last year called Wonderwall, which focuses on Pinot Noir from Edna Valley. I&aposve always been into drinking Pinot, and finally decided to take it on with the 2012 vintage. If I were to put my own piece in, it would for sure be Pinot. I would like to try and plant something as close as I could to the Pacific--something similar to Spanish Springs, which is on the southwestern edge of the Edna Valley in San Luis Obispo. Less than three miles to Pismo Beach, the grapes get a long hang time for Pinot, and the orientation and location create a truly unique terroir.

Is the current drought hitting vineyards hard? What can consumers expect in the way of shortages?

It is terrible out here right now. Even with a wet year next year, we have a ton of catchup to do. We still are seeing a lot of new vineyards going in, but it is definitely starting to slow down. The crop size looks decent out there so far, so it will be interesting to see how things turn out. I think growers will need to keep their fruit load down this year to make sure they have enough water to get the vines through the season. Keep your fingers crossed.

Any new producers we should watch for this year?

Couple of exciting new things: Desparada wines from Vailia Esh. Vailia is on her third release, but it’s still super-tiny production. She does Sauv Blanc and a few different red blends that are based on Cab, but works Rhone varieties and Italian varieties into the mix. The wines have very elegant and feminine qualities but with amazing structure and body to them still.

Scar of the Sea cider from Mikey Guigni. Mikey got into cider while working and traveling in Tazmania after college. Bone-dry, high-acid apple cider super-cool juice made with lots of love. He makes two versions, a traditional one and a hopped one. The hopped cider is mind-blowing.

Can you suggest good off-the-beaten-tracks places to eat for people visiting the vineyards there?

I am always trying to hunt down great Mexican food. SY Burrito down in Santa Ynez is one of my favorite spots. Stuck in the back of an old liquor store in old-town Santa Ynez. Huge burritos and tacos. Lo Mejor de Jalisco in Santa Maria is epic, and Los Robles Cafe in Paso Robles has some of the best al pastor I&aposve ever had. Tres Hermanos up in San Miguel for breakfast burritos. I don’t think there is any greater thing to do after a day of wine tasting than drink cold beer and eat tacos!


Here’s why wine makers are ageing their bottles under the sea

With the aid of a small crane, Borja Saracho lowers five cages loaded with 2,500 bottles of white wine from a fishing boat into the Cantabrian Sea. He then plunges into the sea wearing a wetsuit to check sensors that monitor temperature and water pressure around the precious load.

“We are a winery,” says the 44-year-old founder of Crusoe Treasure in the picturesque bay of Plentzia near Bilbao in Spain’s northern Basque region. Until several years ago this diving enthusiast did not even drink wine. Now he sells wines that have been aged underwater -- a growing niche market -- in Spain as well as in Belgium, China, Switzerland, Germany and Japan.

“I have always been interested in sunken ships and hidden treasures,” said Saracho, whose company has been in the market since 2013 and is the largest underwater winery in Spain. Crusoe Treasure expects to sell 30,000 bottles of red and white wine this year, up from just 7,000 in 2017. The prices of its wines start at 58 euros ($67.50) a bottle.

It is one of about a dozen firms that age wines underwater in Spain. Other firms which age wine underwater exist in Italy, France and Chile. The underwater conditions -- total darkness and constant temperature -- are thought to accelerate the ageing process, adding complexity to the wine.

But it comes at a price -- the technique costs 25-70% more for the winemaker than ageing wine on land because of the logistics required. Entrepreneurs are investing in this sector “thinking it is not a fad, but a technique that in the medium term can be very useful” and “add qualities to a wine that make it more attractive to the public,” said Rafael del Rey, the director of the Spanish Wine Market Observatory, an independent foundation.

Ageing wine under the sea, with its tides, currents and waves, can be “very rough” so it is best to work with “very robust wines”, said Crusoe Treasure’s chief oenologist, Antonio Palacios. The company works with wineries from different parts of Spain, and since it is not restricted by the system of geographical indications, or designation of origin protection linked to where a wine is produced, it can mix different strains of grapes from more than one region.

Most of the wines are stored first in barrels of the firm’s partner wineries before they are transferred to bottles, which are closed with a special stopper and seal. The bottles then go 20 metres (65 feet) under the sea, where they rest for six to 12 months in metal cages.

Over in the northeastern region of Catalonia, the Hotel Cala Joncols has since 2009 aged wines underwater. It keeps them only six months underwater because “any longer and wine can lose its edge”, said its sommelier Josep Lluis Vilarasau.

The hotel uses young and recently bottled wines which they store 17 metres underwater. One of its wines sells for 30 euros a bottle for the traditional earth produced version and 40 euros if it was underwater. They even sell a white wine which they produce from beginning to end using a grape grown on a parcel of land beside the hotel.

The philosophy is to dispense with woody aromas and preserve “those primary aromas which are of fruit, flowers and minerals,” said Vilarasau. The result is a wine which has “more intense and brighter colours” and “greater volume, greater freshness”, he added.

- Still largely unknown -

Wines are also aged underwater off the coast of the northwestern region of Galicia, where each year the Raul Perez Vineyards produce 1,200 bottles of Albarino, a zesty local wine which is excellent with fish and seafood. Two other firms will soon join the market: Undersea, based in the southeastern region of Murcia, which wants to start with a yearly production of between 50,000 and 60,000 bottles, and Bodega Palmera Castro y Magan, which currently produces wines in La Palma, one of Spain’s Canary Islands.

Maria Nancy Castro Rodriguez, owner of Bodega Palmera Castro y Magan, underlines this niche is still at a pioneering stage. “There is little information, no bibliography, no analytical basis nor practice,” she said. Wines aged underground are still largely unknown and hard to find in restaurants and shops.

“We would like there to be more awareness of the concept of underwater wine on the part of consumers and professionals,” said Palacios. Vilarasau, the sommelier, hopes underwater wines will follow the lead of natural wines -- made without any chemical additives -- which took off over the last decade.

“They are fashions which at first cost, but if the public tries and accepts the product, and likes it, it grows and takes shape,” he said.


The Right Glass Could Make Your Wine Taste Better

Nothing beats that first taste of your favorite wine, right? Actually, yes. Take that sip from the perfect, built-for-your-blend glass, and it could be your best sip of wine yet.

All the parts of a wineglass — including its shape, material, stem and base — play a role in the wine-tasting process. That's why a malbec is often served in a different glass than, say, a rosé, and why Champagne flutes look different from pinot noir glasses.

Each glass is made according to a wine's characteristics and composition in mind. In some cases — particularly for wine connoisseurs — the glass can make or break the experience.

Breaking Down the Wineglass

According to Ganna 'Ania' Fedorova, national beverage director for City Winery, an upscale wine bar with branches everywhere from New York City to Nashville, size is one of the most important features of a wineglass. "The majority of wine taste comes from these aromatic compounds," she says. "We smell the wine more than we taste it, and the wider the glass, the more aromatic compounds you can capture." In smaller bowls, it's tough for the wine's aromas to escape. This can slightly mute the overall taste.

While a large bowl releases a wine's aroma, the rim is often used for scent concentration. Take the traditional white wineglass used for styles like chardonnay. According to Wine Enthusiast, it's meant for young, fresh wines, as the slightly narrow rim concentrates the nose of highly aromatic white wines. For pinot noirs, the ultra-wide bowl and small, tight rim are built with ultimate aeration in mind. For thin Champagne flutes, it's all about keeping the bubbles flowing and fruit and yeast aromas focused, according to Wine Enthusiast.

Wineglass shapes vary, but stems typically stay the same across glass varieties. "When we look at the ratio of stem to bowl, the stem is usually the same length," Fedorova says. "You can hold the glass by the stem to not increase the temperature by holding the bowl [with your hand]."

This is essential, because each wine is (or at least should be) served at a precise temperature. With stemless wineglasses, heat from the drinker's hand could transfer and alter the temperature and, ultimately, the wine itself. "One consequence of stemless glassware is it may warm the wine a bit faster," Fedorova says. Wine Enthusiast says it's not a major issue with reds, which are typically served warmer, but it could be a "disaster" for whites.

Could One Perfect Glass Be the Answer?

Wine lovers with unlimited shelf space may enjoy collecting all this glassware, but according to Fedorova, some sommeliers think it's unnecessary. "Everybody has an opinion: Some wine critics say one glass can be universal and perfect for every type of wine, and of course some wine critics disagree," she says.

The proposed "universal wineglass" is designed to bring multiple wineglass characteristics into one versatile shape. Fedorova says this type of glass should have several key traits: "It's medium-sized, about 18 ounces, not too small so you can still collect aromatic compounds to enjoy the wine fully, but not too large because you may lose aromatics too quickly," she explains. Something between a chardonnay and smaller red glass is ideal, per Wine Enthusiast.

For those willing to splurge on more than one glass, online wine distributor Winc recommends having two sets of glasses: smaller glasses for whites and larger glasses for reds. "The reason white wineglasses need to be smaller is so they don't warm up before being consumed," the company wrote in a blog post.

Do Materials Impact Taste?

Wineglasses come in two varieties: crystal or glass. According to the blog Wine Folly, glass is "non-porous and inert, meaning that it will not absorb chemical aromas or corrode if you wash it in the dishwasher." These glasses have a lip at the rim to ensure durability, which Wine Folly notes is not optimal for wine tasting. That said, glass is more affordable.

Crystal on the other hand is pricier, but that high ticket price comes with high quality. Crystal can be spun thin, which means the edge of the glass is both slender and durable. It also refracts light for better wine ogling, according to Wine Folly. Lead-free crystal can be cleaned in the dishwasher, but other types cannot.

Fedorova says City Winery sources all of its wineglasses from Riedel, which makes its products with crystal. Another brand she recommends is Gabriel Glas, which also makes elegant and durable glasses out of crystal.

So does the wineglass regtig affect taste that much? Ja en nee. On the scientific side, the right glass can perfect the wine-drinking experience. But Fedorova notes that the "best" wineglass is often subjective.

"I enjoy tasting different wines from different glasses to see the different variations and flavors," she says. "It's as much magic as it is science, because at least half of every wine is just pure magic!"


Kyk die video: Duiken en onder water zwemmen Hoofdtraject Diploma A (Desember 2021).