Ander

Opsomming van restaurantkritiek: 21/11/2012


Elke week sluit The Daily Meal restaurantresensies in Amerika af

Elke resensie bied gespesialiseerde insig in die kos, atmosfeer en diens van eetplekke.

Soos altyd wissel die graderings van sterre tot klokkies tot boontjies, maar elke resensie bied gespesialiseerde insig in die kos, atmosfeer en diens van eetplekke in elke stad se eetplek en die kritici wat daarby eet.

In Boston neem The Tip Tap Room sy naam ernstig op, of letterlik, vir die saak, maar volgens kritikus Devra First, "is die geheime, ongekende krag daarvan spel."

Die Mission Rock Resort van San Francisco het 'n skilderagtige uitsig, maar diens kan twyfelagtig wees. Vir 'n "middag of aand omring deur die baai, is dit egter 'n frustrasie wat die moeite werd is om te verduur."

Die hoofstad van die land speel nou gasheer vir die nuwe hipster -diner, The Satellite Room, waar 'n heerlike melkskommel 'n uitstekende trekking was. Laataand -opsies is 'n pluspunt en verskeidenheid "sleepbote in die hartsnare" van baie besoekers.

Van die ooskus tot die weskus, van noord na suid, die weeklikse restaurantresensent is hier vir al u behoeftes.

Opsomming van restaurantkritiek: 21/11/2012


KritikusPublikasieRestaurantGradering
Devra EersteDie Boston GlobeDie Tip Tap Room1,5 sterre
Ryan SuttonBloombergDertig hektaar2,5 sterre
Michael KaminerDie New York Daily NewsRoosmaryn se3 sterre
Pete WellsDie New York TimesM. Wells Dinette2 sterre
Michael BauerDie San Francisco ChronicleMission Rock Resort4 klokke
Tom SietsemaDie Washington PostSatelliet kamer
William PorterDie Denver PostEl Tamarindo 2 sterre

Kyk na die resensie van Restaurant Critic van verlede week.

Tyler Sullivan is die assistent -redakteur van The Daily Meal. Volg haar op Twitter by @atylersullivan.


Restaurant Roundup

Kroeë wat kos uit die boonste rakke bedien. Sjefs wie se spyskaarte hul eie etniese erfenis vier. Die voortgesette opkoms van Oakland as 'n kulinêre bestemming. In hierdie uur gesels ons met toonaangewende plaaslike kosskrywers oor die nuutste neigings in eetplekke in die Bay Area, en kies ons die beste restaurante, sowel as die begroting. En ons wil van u hoor: Wat was u mees onvergeetlike onlangse uiteet -ervaring?

Plekke wat ons gaste wil besoek

Michael Bauer, uitvoerende kos- en wynredakteur en restaurantkritikus by die San Francisco Chronicle en lid van die James Beard Foundation Restaurant Awards Committee

Carolyn Jung, eetblogger by FoodGal.com, voormalige kosskrywer en redakteur van die San Jose Mercury News en skrywer van die "San Francisco Chef's Table"

Meesha Halm, plaaslike redakteur van die Zagat Bay Area Restaurantgids


'N Opsomming van The Day se onlangse resensies oor eetplekke

Gepubliseer op 11 Mei 2021 om 11:46

Dit is outentieke, vars en smaakvolle Mexikaanse kos. En die margaritas is ook baie goed. Rio Salado is helder en skoon, en dit lyk asof die werknemers uit hul pad gaan om uitstekende diens te lewer. Ons was twee keer en het albei kere meer as tevrede vertrek.

Daar is soveel om uit te kies, en dit is moeilik om net een of twee aanbevelings uit te vind, maar probeer beslis die tacos en die El Jefe ($ 17) en 'n burrito in 'n bak. 'N Ander gereg wat sterk aanbeveel is en sy rekeninge gestand gedoen het, was die Puerco de Cochinita Pibil vir $ 21. 'N Langsaamgemaakte varkskouer met bitter lemoen en achiote, 'n neutagtige en aardse geur wat uit die immergroen sade verkry word, is bedien met warm tortilla's en soet plantains. Dit was goed in jou mond en die porsie was so groot dat dit geskik was vir 'n koning.

Flandersweg 190, Niantic

My Griekse kos was altyd die Griekse kosfees in die St. Sophia Greek Orthodox Church in New London. Wel, ek het 'n nuwe aanspraakmaker.

Village Caf é behaal sy Griekse spesialiteite. Die gyro hier is die gunsteling wat ek gehad het. (Dit is $ 12,95 en word bedien met volop patat of slaai.) En ek ontdek 'n nuut-vir-my Griekse gebak, bougatsa. Dit spog met 'n vla -binnekant, toegedraai in phyllo en bedek met kaneel en suiker. Sondig lekker.

Die kafee is egter nie net Grieks nie. Dit is hoofsaaklik ontbytkos en toebroodjies, alles baie goed gedoen. Ek beveel die gegrilde wrapper met drie eiers sterk aan. The Village Wrap ($ 7,95) was 'n heerlike mengsel van eier, wors, spinasie en feta.

(860) 574-9414, cinnamongrill.net

As dit waar is dat Asiatiese kosopsies in Amerika begin met Chinees en dan 'n groep tussen Thaise, Viëtnamese, Japannese en ander mense is, dan is dit ekstra wonderlik dat Cinnamon Grill se doel is om mense aan 'n verskeidenheid moontlik minder bekende opsies bekend te stel.

Die spyskaart fokus op Sri Lankaanse kos, maar bevat vrygewige en kreatiewe voorstellings van Kambodja, Indonesië, Laos, Indië, Maleisië en die Maledive. En dit is baie goed.

Cinnamon Grill is op 'n bekende plek wat voorheen Gaspar's, Steak Out ਊnd 385 Bank Street aangebied het, skoon en aantreklik, met baie vriendelike bedieners en 'n opset wat die eetplek op die perseel gemaklik en veilig laat voel.

Terwyl ek ontsteld was dat my uitstekende Tamarind kabeljou ($ 16,95) 'n versteekte laag sampioene bevat wat nie in die spyskaartbeskrywing was nie, was daar geen ander foute nie. Ons het ook 'n middagete met ryk botterhoender geniet ($ 8,95 met rys en sop), 'n Sri Lankaanse straatgereg genaamd Kottu ($ 15,95, beesvleis, hoender of groente), en wat 'n vriend beskryf het as die beste hoendervlerkies wat hy ooit gehad het (! !).

Teen die tyd dat u dit lees, moet Cinnamon Grill 'n volledige kroeg oop hê, en dit is ook beskikbaar vir afhaal en aflewering binne Groton en New London.


Kroeë en kroeë

Besoek die Telegraph's Pub of the Year 2020, plus die beste kroeë vir kos, gesinne en honde

Laat ons ons wonderlike kroeë vier. Hier onthul ons ons lesers se gunstelinge, plus die topplekke van Sawday in 2020

Die gemeenskapskroeg bied ondersteuning aan geestesgesondheid aan sy inwoners

Die Three Horseshoes in Essex kon sedert die aankoop in 2019 nie handel dryf nie, maar lewer steeds noodsaaklike dienste vir sy dorp

Die 11 beste dakbars in Londen vir die versengende naweek wat voorlê


Beste vir geskiedenis: Couscous en ander goeie kos uit Marokko deur Paula Wolfert

Die voorganger om Die kos van Marokko (hierbo), dit is die titel wat gehelp het om die bekroonde loopbaan in die skryf van Paula Wolfert te begin en haar reputasie as 'n kenner van Marokkaanse en Mediterreense kookkuns te vestig. Alhoewel die boek dekades oud is, bly dit relevant en word dit waardeer deur baie wat dit besit.

Hierdie boek is in 2008 opgeneem in die James Beard Cookbook Hall of Fame, en dit is nie moeilik om te sien hoekom nie. Dit bevat tientalle goed nagevorsde en noukeurig saamgestelde resepte oor nie net die vele variëteite koeskoesgeregte nie, maar ook lekkernye soos bisteeyas, wat pasteie is gemaak van dik, skilferde lae deeg en gevul met 'n verskeidenheid kosse. 'N Bonus: Elke hoofstuk bevat 'n voorsmakie van een aspek van die Marokkaanse voedselkultuur, soos 'n lewendige beskrywing van die alomteenwoordige souk, of mark.


Restaurantkritici blaas hul eie voorblaaie

RESTAURANT -kritiek kan in twee tydperke verdeel word: BG en AG.

Voor Google kon beoordelaars redelik vryelik beweeg oor hul besigheid. Sommiges sou hulle genoodsaak gevoel het om op 'n pruik te slaan, en diegene met integriteit sou beslis onder 'n veronderstelde naam voorbehou en betaal, maar die spel van tafelblad -charades was aan die gang. Volgens alle standaarde van ou media-joernalistiek, moes restaurateurs nie weet wanneer 'n beoordelaar met die vermoë om sy belegging te maak of te breek, naby die kombuis was nie.

Na Google word die reëls per uur herskryf. As 'n mens nie net mondelings nie, maar ook visueel aanlyn soekbaar is, hoe kan 'n kritikus hoop om anonimiteit lank genoeg te behou om 'n restaurant 'n eerlike beoordeling te gee? Gooi blogs bymekaar en dit is 'n kombinasie van Facebook en 'n maskeradebal.

In die afgelope maand is 'n jong, maar outydse kritikus wat vasbeslote is oor sy anonimiteit, onwillekeurig ontdek vir die hele kuberruim en duisende tydskriflesers om te sien, terwyl 'n blogger wat graag in die kollig was, gehuur is deur 'n koerant wat haar pulchritude met elke resensie op prominente uitstalling plaas.

En hierdie verwikkelinge dui slegs op 'n paar van die maniere waarop die aanvang van AG en die tydperk van deursigtigheid verander het wat dit beteken om 'n restaurantkritikus te wees. Amateur -beoordelaars word toenemend ernstiger opgeneem. Professionals blog. Die 'eties limber', soos gawker.com dit stel, word blootgestel deur die hordes mense wat anoniem kommentaar lewer op blogs en webwerwe wat 'n freeloader 'n freeloader sal noem en weet waar die tjeks begrawe is. En slim restaurante gaan Google self om die hele vryloop -dialoog te monitor.

Uitgewers vir bloggers laat uitgewers kennis neem. Adam Roberts het byvoorbeeld sy amateurgourmet.com in 'n gelyknamige boek gelys, sonder die dot-com, maar ondertiteld "How to Shop, Chop, and Table Hop Like a Pro (Almost)." Sy gesig word nou amper net so oral op die internet soos die Japannese toiletadvertensies. Maar nadat hy al twee gratis maaltye geëet het, het hy besluit om die meeste resensies te beëindig, want hy sê: "(a) Ek het die fout begryp (b) ek wil nie 'n restaurantkritikus wees nie. . ”

'Ek maak eerder video's met Barbie -poppe. . . as om die volgende Frank Bruni te wees, ”het hy bygevoeg.

Toe koerante 'n monopolie gehad het, was die reëls duidelik, soos dit nog steeds by baie van die groot koerante is. Die Los Angeles Times vereis dat die restaurantkritikus anoniem moet werk, onaangekondig opdaag, ten minste drie besoeke moet aflê en natuurlik altyd vir etes moet betaal. Die New York Times en die Philadelphia Inquirer het soortgelyke beleide. Dit is ook riglyne wat deur die Assn. van Voedseljoernaliste.

Deesdae kan almal met 'n vinger om mee te tik, gratis op die internet 'n winkel begin en deur middel van dienste soos Wordpress en Typepad blog. In 'n MySpace -wêreld is die gesigte van die nuwe ras kritici natuurlik dikwels prominent op hul blogs. Publisiteitsagente wat gretig is om blootstelling te kry, sal dekking kry wat hulle moontlik nie by die groot publikasies kry nie, selfs al beteken dit dat hulle gratis etes moet afskud.

En die aandete moet dit met Google uitsorteer, of deur middel van skakels op die vermeerderende blogs soos eater.com en eaterla.com, wat die restaurantwêreld soos stalkers volg. (Besprekingsborde soos chowhound.com en yelp.com is 'n heel ander storie.) Die gevolg is dat die keuse van 'n restaurant sonder om te sien waaroor daar wyd geskryf is, 'n waagstuk is soos nog nooit tevore nie. Vertrou u die ou kritici, die blogger of die kommentators?

Die keuse van die kritikusDit alles versterk net die debat, veral aanlyn, oor die ou werkswyses. Beïnvloed die identifisering werklik die ervaring van 'n kritikus? (Restaurante kan die diens en die bestanddele verander, maar kan 'n slegte kombuis ooit 'n goeie maaltyd wees?) Is die tradisionele reël om anoniem te hersien regtig net 'n speletjie (of slegs 'n opvoering van kabuki)? En waarom kom u nie net skoon in 'n wêreld wat blykbaar een groot virtuele belydenisskrif geword het nie?

Danyelle Freeman, 'n tydelike aktrise en televisieskrywer in Los Angeles wat anderhalf jaar gelede die blog restaurantgirl.com in New York begin het, neem die laaste houding groot tyd in. Sy is verlede maand as kritikus aangestel deur die New York Daily News nadat die New York Times haar opgeneem het in 'n stylverhaal oor die toenemende uitwerking van restaurantbloggers, en sy ry met haar nuwe werk tot 'n vlak van reklamebord. Haar eerste resensie is vergesel van 'n profiel van 'n halfbladsye, insluitend 'n groot foto waarop haar gesig sedertdien op elke resensie geplaas is. Danksy eater.com, gawker.com en ander is ook 'n kopskoot uit haar toneelspeelplekke op talle rekenaarskerms gepleister.

Daarteenoor het Craig LaBan, wat byna 10 jaar lank restaurantresensent was vir die Philadelphia Inquirer, altyd op die tradisionele manier gewerk, maar verlede maand het die tydskrif Philadelphia sy foto met trots gepubliseer met 'n artikel oor 'n regsgeding wat 'n restaurateur oor een van sy resensies. In die tyd van onmiddellike kommunikasie het die beeld virale geword, met skakels op kosskinderwebwerwe, selfs in New York.

Ondanks hul verskillende benaderings sê Freeman en LaBan albei dat restaurante regtig nie veel kan doen om onmiddellik te verbeter as 'n kritikus by tafel agt opgemerk word nie. Albei het gesê dat hulle óf ''n onstuimige diens' 'óf 'n' hoender wat nie op bestelling gekook is 'gely het selfs nadat hulle erken is.

'Mooiheid wat u kan nep,' het LaBan gesê. 'Aandag wat u kan vervals. Vaardigheid wat jy nie kan nie. ” En soos Freeman dit stel: 'Hulle bring nie 'n nuwe sjef in nie, of hulle loop nie na die groen mark nie. Die diens is miskien 'n bietjie vinniger of beleefder, maar dit is deursigtig. ”

Gael Greene, die legendariese restaurantkritikus van die New York -tydskrif wat bekend is vir haar hoede, het saam met Freeman op ekspedisies gegaan, maar sê sy is vol vertroue dat hulle nie opgemerk het dat sy altyd 'n ander naam behou nie. Maar sy het die anonimiteitsdebat op haar webwerf-cum-blog, insatiable-critic.com verhoog, nadat sy meer jare ingegee het as wat die 33 Freeman geleef het. Monde wat brul, is geneig om oorstroom te word met gratis ekstras, merk sy op. Sy betaal altyd vir etes, sê sy.

LaBan beweer dat selfs al is absolute anonimiteit onmoontlik, dit 'n doel is. Hy het gesê dat foto's van hom onder restaurante versprei het sedert hy in Philadelphia aangekom het na 'n besoek aan die New Orleans Times-Picayune. 'As u 'n kritikus is by 'n groot koerant in 'n kosmopolitiese stad, maak mense dit hul saak om te weet wie u is,' het hy gesê. 'Dit is belangriker om onaangekondig op te daag en diskreet te wees. Dit is baie belangriker om 'n goeie verslaggewer te wees, 'n goeie eter te wees, 'n goeie kritikus en 'n goeie skrywer te wees "as om bloot onbekend te wees.

Freeman dring egter daarop aan dat "anonimiteit gedateer is." 'Mense is regtig naïef om te dink - die bekendste kritici - om te dink dat hulle anoniem is,' het sy bygevoeg.

Google haar beeld en haar waarnemende kopskoot verskyn. Doen 'n Google Images -soektog op Frank Bruni van die New York Times, en sy gesig is die eerste prentjie wat verskyn. Intussen sou dit baie ernstig wees om Michael Bauer van die San Francisco Chronicle of S. Irene Virbila van die Los Angeles Times te vind, as u dit enigsins sou vind. LaBan, wat ook relatief onduidelik is in 'n Google -soektog, merk op dat so baie beelde ontbreek in soektogte wat u moet weet vir wie u soek.

Maak dit saak?MAAR Jonathan Gold, wat restaurante vir die LA Weekly beoordeel, was 'n openbare figuur nadat hy vanjaar die Pulitzer -prys gewen het vir kritiek, en sy gesig was oral, ook in die New York Times. Van die vele Jonathan Golds wat in 'n Google -beeldsoektog plaasvind, word die wenner nou maklik opgemerk. Tog sê hy dat hy 'absoluut geen verskil opgemerk het om in restaurante erken te word nie. Geen. Nul. ”

Gold beweer dat alle prominente beoordelaars aan restaurante bekend is, veral aan die hoë kant. Miskien is slegs Michelin -beoordelaars heeltemal anoniem, sê hy.

Met betrekking tot die opsporing van wat bloggers te sê het, erken Gold dat hy dit "meer as gesond" gelees het, dikwels vir wenke oor spesifieke kookkuns en buurte. 'Die blogs wat obsessief is oor sake of donuts of taco's of Singapoerse straatkos of Pinkberry, is wonderlik, en ek is voortdurend verbaas oor die kosblogs uit Mumbai of Bangkok of Phnom Penh of Saigon wat' eksotiese 'kombuise in die werklike konteks plaas. ”

Onder restaurantbloggers in Los Angeles wat in die een of ander vorm resensies aanbied, is die Gael Greene -dodginess dikwels die model, met gesigte wat relatief verduister is, soos by Pat Saperstein se eatingla.com of thedeliciouslife.blogspot.com, bestuur deur Sarah J. Gim. Saperstein bevat ook 'n verklaring wat hoog is oor haar etiek, en merk op dat sy 'probeer om soveel as moontlik van haar maaltye te betaal', maar skryf 'inligtingsartikels' eerder as resensies van diegene wat sy saamstel. (la.foodblogging.com het 'n goeie blogrol met ander plaaslike stemme.)

Eric Greenspan, sjef-eienaar van die Foundry on Melrose, sê die bloggers wat ernstig opgeneem kan word, is 'diegene wat ten minste 'n verantwoordelike taak doen om te sê wie hulle is' sodat lesers 'kan inskakel op 'n stem wat hulle kan vertrou, ”In teenstelling met anonieme bydraers op besprekingsborde wat al dan nie 'n agenda het nie.

Greenspan, wat gesê het dat hy altyd weet wanneer 'n gedrukte resensent in sy restaurant is, het gesê dat hy slegs een blogger herken het, en net omdat hy saam met haar na die somerkamp gegaan het. Maar hy merk op dat bloggers hulself dikwels weggee deur hul digitale kameras uit te slaan. En hy het gesê dat hy vir 'n blogger wat op soek is na 'n gratis maaltyd sou sê, 'ons betaal nie vir resensies nie, en dit is jammer dat u dit te koop aanbied.'

Selfs die mees herkenbare restaurantkritici het goeie rede om die afgelope tyd verjongd te voel. Soveel blogs en webwerwe skakel na drukwerk dat selfs duistere publikasies nou groot blootstelling kry, aangesien die kritiek obsessief gekritiseer word. Niemand hoef op te loop en ses koerante op 'n Woensdag te koop nie. 'N Webwerf soos eater.com sal elke klompie kosnuus wat u kan gebruik, bymekaarmaak. En die blogs wat steeds groter word, beteken dat selfs die mees onduidelike kommentaar nooit in die kuberruim verlore gaan nie.

Die nuwe openheid word beliggaam deur Freeman, wat glo dat ''n jonger eetkamer' op soek is na ''n stem en 'n gesig om mee te identifiseer'. Freeman gaan voort om op haar webwerf te blog. Sy sê dat haar nuwe werkgewers aangetrokke was tot haar navolging op die blog, waar haar gesig nog altyd sigbaar was, maar sy voeg by: 'Ek weet eerlikwaar nie die statistieke' oor hoeveel verkeer dit genereer nie. (Sy skat 30 000 lesers per maand, maar webwerwe het verskillende maniere om te tel.)

LaBan sê op sy beurt dat selfs noudat hy formeel blootgestel is: 'Ek sal nooit my prentjie op my kolom plak nie, ek gaan nooit na die maitre d se staanplek toe en sê:' Raai wie is hier nie 'Ek sou dit net nie vir mense maklik maak nie.'

Wat die skade aan die tydskrifstuk aanrig, klink hy ongestoord. Hy is 'n ou foto, "en ek het aan my liggaam gewerk." Te oordeel na die YouTube -video van hoe hy 'n liefdesliedjie sing vir die kaasburger wat opgegrawe is deur 'n persoon wat kommentaar lewer op die tydskrifwebwerf Philadelphia en natuurlik op Google Images verskyn, het hy inderdaad.


Viet-Cajun-langvis kry kulinêre bekendheid in die smeltkroes van Houston en verder

1 van 9 'n Bestelling van drie pond pittige Vietnamese-Cajun-aalvis by Crawfish & amp Noodles, gemaak deur gekookte aalvis in knoffelbotter, speserye en gemaalde chilipeper by Crawfish & amp Noodles, Woensdag 28 Februarie 2018, in Houston te gooi. Trong Nguyen is deur die gesogte James Beard -toekennings aangewys as 'n halfeindronde vir Beste sjef Suidwes. (Karen Warren / Houston Chronicle) Karen Warren / personeel wys meer wys minder

2 van 9 'n Drie pond bestelling van pittige Vietnamese-Cajun-langvis by Crawfish & amp Noodles, gemaak deur gekookte aalvis in knoffelbotter, speserye en gemaalde chilipeper by Crawfish & amp Noodles, Woensdag 28 Februarie 2018, in Houston te gooi. Trong Nguyen is deur die gesogte James Beard -toekennings aangewys as 'n halfeindronde vir Beste sjef Suidwes. (Karen Warren / Houston Chronicle) Karen Warren / personeel wys meer wys minder

3 van 9 Trong Nguyen, eienaar van Crawfish & amp. Karen Warren/personeel wys meer wys minder

4 van 9 1-2. Nadat Crawfish & amp Noodles se Trong Nguyen die modderbekke kook, word dit afgetap en in 'n metaalbak geplaas. 3. Nguyen gooi dan gekapte knoffel besaai met botter in Europese styl (die knoffel kom in sy kombuis voorgekap in neutrale olie wat hy versigtig trou met gesmelte botter in 'n eie verhouding). Die modderbuise word in hierdie mengsel gegooi, saam met 'n paar lepels kookwater. 4. Dan kom 'n gepaste mengsel van gemaalde chilipepers en speserye in verskillende hittevlakke. Nog 'n paar gooi en die bedekte bak gaan uit na kliënte. Karen Warren/personeel wys meer wys minder

5 van 9 1-2. Nadat Crawfish & amp Noodles se Trong Nguyen die modderbuise kook, word dit afgetap en in 'n metaalbak geplaas. 3. Nguyen gooi dan gekapte knoffel besaai met botter in Europese styl (die knoffel kom in sy kombuis voorgekap in neutrale olie wat hy versigtig trou met gesmelte botter in 'n eie verhouding). Die modderbuise word in hierdie mengsel gegooi, saam met 'n paar lepels kookwater. 4. Dan kom 'n gepaste mengsel van gemaalde chilipepers en speserye in verskillende hittevlakke. Nog 'n paar gooi en die bedekte bak gaan uit na kliënte. Karen Warren/personeel wys meer wys minder

6 van 9 1-2. Nadat Crawfish & amp Noodles se Trong Nguyen die modderbuise kook, word dit afgetap en in 'n metaalbak geplaas. 3. Nguyen gooi dan gekapte knoffel besaai met botter in Europese styl (die knoffel kom in sy kombuis voorgesny in 'n neutrale olie wat hy versigtig trou met gesmelte botter in 'n eie verhouding). Die modderbuise word in hierdie mengsel gegooi, saam met 'n paar lepels kookwater. 4. Dan kom 'n gepaste mengsel van gemaalde chilipepers en speserye in verskillende hittevlakke. Nog 'n paar gooi en die bedekte bak gaan uit na kliënte. Karen Warren/personeel wys meer wys minder

7 van 9 Trong Nguyen berei 'n bestelling van drie pond voorbereide gekookte langvis in knoffelbotter en 'n mengsel speserye en gemaalde chilipeper by Crawfish & amp Noodles, Woensdag 28 Februarie 2018, in Houston voor. Trong Nguyen is deur die gesogte James Beard -toekennings aangewys as 'n halfeindronde vir Beste sjef Suidwes. (Karen Warren / Houston Chronicle) Karen Warren / personeel wys meer wys minder

8 van 9 Trong Nguyen berei 'n bestelling van drie pond gekookte langvis in knoffelbotter en 'n mengsel speserye en gemaalde chilipeper by Crawfish & amp Noodles, Woensdag 28 Februarie 2018, in Houston voor. Trong Nguyen is deur die gesogte James Beard -toekennings aangewys as 'n halfeindronde vir Beste sjef Suidwes. (Karen Warren / Houston Chronicle) Karen Warren / personeel wys meer wys minder

9 van 9 Trong Nguyen berei 'n bestelling van drie pond voorbereide gekookte langvis in knoffelbotter en 'n mengsel speserye en gemaalde peper by Crawfish & amp Noodles, Woensdag 28 Februarie 2018, in Houston voor. Trong Nguyen is deur die gesogte James Beard -toekennings aangewys as 'n halfeindronde vir Beste sjef Suidwes. (Karen Warren / Houston Chronicle) Karen Warren / personeel wys meer wys minder

Die ware oorsprong van die Viëtnamese Cajun -aalvissies - gekookte modderbekke wat in knoffelbotter gesny is en mildelik met speserye besaai is - is moontlik nooit bekend nie.

Maar dit is veilig om te sê dat Houston die fusiongereg besit, wat tyd geniet in die nasionale voedselkollig.

In die middel van Februarie het die James Beard-stigting die semifinaliste aangewys vir sy jaarlikse toekennings, die land se hoogste kookkuns. Trong Nguyen, eienaar van Crawfish & amp Noodles in Chinatown - wat gehelp het om Viet -Cajun -kombuis te definieer en gewild te maak - het die snit behaal. Dit was 'n unieke prestasie vir 'n sjef wat spesialiseer in die duidelike modderbekke in Houston-styl.

Die bydraes van Crawfish & amp Noodles tot die viet-Cajun-aalvis is verder beklemtoon in 'n episode van die nuwe, gonsende Netflix-dokumentêre reeks "Ugly Delicious", waarin gasheer/beroemde sjef David Chang die restaurant besoek saam met die sjefs Chris Shepherd en Justin Yu in Houston (al drie die wenners van die James Beard -toekenning) om rapsodies te raak oor Nguyen se kreef.

In die program wys Chang daarop dat Houston se uiteenlopende immigrantebevolking bydra tot kookkuns - insluitend Viet -Cajun -aalvis - wat slegs hier gevind kan word.

'Die stad Houston is heeltemal perfek vir mense om die nuwe kans te waag,' het Chang gesê.

Crawfish & Noodles is die bekendste, maar dit is nie heeltemal duidelik watter Houston-restaurant die eerste keer was wat nou bekend staan ​​as Viet-Cajun-langvis nie.

Die groot bevolking van Vietnamese immigrante in Houston, wat verantwoordelik was vir die maak van pho en banh mi in die stad se dieet, het in die laat negentigerjare ook 'n waardering vir gekookte langvis ontwikkel. Die gereg het van daar af begin ontwikkel. Toe die tradisionele Louisiana-aalvis kook by die restaurant in die Chinatown-strook, het die kosskrywer/historikus Robb Walsh in 2014 geskryf, is 'n 'baster' gebore.

Vroeë weergawes van langvis wat by restaurante in Vietnam besit word, lyk soos Louisiana-kook, maar met meer speserye in die water kom die langvis saam met persbottels speserye om souse te skep. Toe knoffelbotter binnekom, kan die prentjie nie vasgestel word nie. Walsh het geskryf dat die neiging in Houston begin het, maar hy het 'n storie in die Los Angeles Times opgemerk wat beweer dat dit begin het met die restaurant Boiling Crab in Orange County, Kalifornië, in 2004. Voedselhistorikus John T. Edge het die oorsprong van gekookte langoere geplaas in 'n botterige mengsel van knoffel, suurlemoenpeper en Cajun -speserye met Kookkrap in die vroeë 2000's.

Jenny Wang, die stigter van Houston Chowhounds en 'n toegewyde kroniekskrywer van die hedendaagse voedselbeweging in Houston, het oor sewe restaurante in Chinatown geskryf wat in Februarie 2010. Viet-Cajun-aas vir 'n artikel in die tydskrif My Table gedoen het. gebaseerde Boiling Crab het 'n buitepos in Houston. Wang het gesê dat dit Walsh was wat haar na Boiling Crab gestuur het, wat die eerste plek is waar sy die botter/knoffel/speserye vir gekookte langvisse proe. In haar opsomming het Wang aan Boiling Crab's Crawfish 'n A & amp toegeken. Crawfish & amp Noodles het dieselfde graad gekry.

'Ek het gedink dit het Cajun -langvisse na 'n volgende vlak geneem deur knoffel, botter en nog meer speserye by te voeg wat tradisioneel in 'n langvis kook,' sê Wang, nou eienaar/bestuurder van die Hunan Garden -restaurant in Kingwood.

Vandag is daar tientalle eienaars van uitstekende Viet-Cajun-langvis in Houston, het Wang gesê, maar sy weet nie watter winkel die eerste was nie.

In "Ugly Delicious" verklaar Nguyen dat Crawfish & Noodles sy oorsprong het in Viet-Cajun-langvis in Houston, 'n bewering wat die trio van James Beard-bekroonde sjefs nie betwis nie.

Proef en fout en sukses

Nguyen het Crawfish & amp Noodles in April 2008 as 'n belegging geopen. Hy was destyds werksaam in openbare betrekkinge as 'n Asiatiese bemarkingsbestuurder vir spel- en vermaaklikheidsbedrywighede, waaronder Harrah's, Golden Nugget en L'Auberge Casino. En hy sou moontlik in daardie loopbaan gebly het as sy nuwe restaurant suksesvol was.

Dit was nie, ten minste nie eers nie. Met 'n eenvoudige spyskaart met gekookte rivierkreeftjies in Louisiana, hoendervlerkies en noedelsop, bied Crawfish & Noodles niks wat hom onderskei van die vele ander restaurante in Asië op Bellaire Boulevard nie. Dit gaan nie goed met die restaurant nie, so ses maande nadat dit oopgemaak het, het Nguyen bedank en sy onverdeelde aandag daaraan gegee.

ALISON COOK SE TOP 100: Crawfish & Noodles

Hy het 'n nuwe kombuispersoneel geïnstalleer en begin soek na maniere om sy restaurant te onderskei. Nguyen, wat in Viëtnam gebore is en in 1987 na Houston gekom het, het gesê dat hy in die eerste bedryfsjaar begin eksperimenteer het met gekookte aalvis. Na maande se navorsing en ontwikkeling - en eksperimenteer met sy familie - het hy gesê dat hy 'n unieke voorbereiding van gekookte langvis wat in knoffelbotter en speserye gegooi is, vervolmaak het.

Nie al sy kliënte het dit goedgekeur nie, het hy gesê. 'Dit was nie 'n geurprofiel wat die Vietnamese bekend is nie,' het Nguyen gesê en bygevoeg dat aanvanklik net die helfte van sy kliënte die gereg geniet het. Hy het baie tyd aan tafels gekuier en sy Viet-Cajun-langvis met die hand verkoop.

Nguyen het gesê dat hy sterk van mening is dat Crawfish & Noodles die moderne Viet-Cajun-langvisgereg geskep het. Hy erken ook Wang se artikel uit 2010 dat hy sy restaurant in Houston beroemd gemaak het. Na Wang se artikel, het hy gesê, was Crawfish & amp Noodles die plek om na Viet-Cajun-langvis te gaan.

In 2017 het die James Beard -restauranttoekenningskomitee in Houston vergader vir een van sy kwartaallikse vergaderings. Die restaurantkritikus Pat Sharpe van Texas, wat in die komitee is, het gesê dat die stad se uiteenlopende etenstoneel 'n groot indruk op die beoordelaars maak, waarvan baie maaltye by restaurante in Chinatown - waaronder Crawfish & Noodles - op hul agenda gehad het.

'Ons almal was baie geïnteresseerd daarin om nie net die lekker eetplekke te sien nie, maar ook die hele omvang van die ete in Houston,' het sy gesê.

Sharpe was veral opgewonde oor die opname van Nguyen, die eerste sjef wat ooit erken is omdat hy gespesialiseer het in Viet-Cajun-kombuis. 'Ek is al minstens 25 jaar 'n stemgeregtigde lid,' het Sharpe gesê. "Ek onthou nie so iets nie."

Nguyen het op sy beurt gesê dat hy 'baie verbaas' was toe sy seun hom vertel dat sy naam op die lys is, waaruit vyf finaliste gekies sal word en op 14 Maart aangekondig word.

"Ek het nie langvis uitgevind nie. Ek het nie speserye uit Louisiana uitgevind nie," het Nguyen gesê. "Ek het hulle net aanmekaar gesit."


Die top 10 pollos asados ​​geroosterde hoenderplekke in San Antonio

19 van 27 Die voormalige Pollos Asados ​​Don Carbon by Culebraweg 547 word nou Al Carbon Pollos Asados ​​genoem na 'n regsgeding van 'n soortgelyke onderneming in El Paso. Paul Stephen /personeel Wys meer Wys minder

Geroosterde kort ribbetjies van Al Carbon Pollos Asados

Paul Stephen /Staff file photo Wys meer Wys minder

22 van 27 Pollos Asados ​​Don Carbon is geleë op Culebraweg 547. Paul Stephen / personeelfotograaf Wys meer Wys minder

Die Salchiburger by Al Carbon Pollos Asados ​​bevat 'n beesvleispastei bedek met 'n gegrilde wors en guacamole.

Die Monterrey Burger by Al Carbon Pollos Asados ​​word bedek met ham, kaas, guacamole en salsa.

Paul Stephen /Staff file photo Wys meer Wys minder

26 van 27 Die salchicha asada spesiaal by Pollos Asados ​​Don Carbon is 'n gegrilde wors bedek met spek en kaas. Paul Stephen / personeelfotograaf Wys meer Wys minder

U het Pollos Asados ​​Los Norte en ntildeos die skuld gekry vir hierdie lys.

Nie net omdat dit die koning van vlamgebraaide hoender in hierdie stad is nie, maar omdat Los Norte & ntildeos die afgelope jaar toegemaak en heropen en toegemaak het met meer eindspel-drama as 'n telenovela. En ons het nou vertroue -kwessies.

Dit maak vir eers weer oop. Maar wie weet watter kant toe die wind waai? Vir hierdie onseker tye, hier is 'n ranglys van San Antonio en die tien beste plekke vir pollos asados.


Die resensie waarop ons gewag het

Ek het die afgelope 20 jaar vier keer by Peter Luger geëet. Dit was geleidelik erger vir elke maaltyd en ek het myself voortdurend tydens die laaste twee etes afgevra: 'Waarom is ek hier as daar ten minste 'n dosyn beter steakplekke in die stad is?'

Sjoe, uiteindelik 'n eerlike resensie van Peter Luger! Ek was die afgelope 10 jaar net twee keer by Peter Luger. Die eerste keer het ek gewonder waaroor die hype gaan. Die steak was goed, maar ons het voorbehoude en het nog 45 minute gewag om te sit. Die pryse was verregaande. Ek kon nie uitvind hoekom die plek vol was nie.

Die volgende keer het ek gedink dit sal anders wees. Miskien was ek net daar op 'n rustige aand. Nee, dieselfde 45 minute wag. Pryse was selfs erger as voorheen. Ek kon 'n beter steak by die plaaslike supermark gekoop het en dit self gemaak het.

- Peter E. Schwimer, Staten Island

My seun wou na Peter Luger gaan vir sy graduering aan die N.Y.U. Ek wou hom vertel dat daar beter plekke in New York is. In fact, I wanted to tell him that most steak places in New York are better than Peter Luger. But I didn’t.

We went. We spent a lot of money. And on the way out the door he said to me, “I don’t get why this place is such a big deal.”

Back in the ’80s and ’90s when I was a Wall Street banker, I’d get dragged over to Luger’s on a regular basis by clients and colleagues who thought that this was the ultimate New York City steakhouse experience.

Naturally, everyone was on an expense account, but I was still baffled and unimpressed with the entire place. There was really no menu. The waiters behaved as if they were doing you a favor (wearing greasy beige jackets). And what is it that they are passing off as a salad?

I’m just happy that they’re finally being called out on their longstanding mediocrity.


This Dallas restaurant news roundup is brimming with tasty bites

There's loads of tidbits in this roundup of Dallas restaurant news, in all flavors and varieties: from new openings to spring menus to spirits news to charitable and environmental initiatives, which are the best kind of all.

Here's the latest Dallas dining news:

Twisted Chic Dallas is a new bar concept at 2714 McKinney Ave. in the former Trophy Room. It's an open-concept restaurant that has undergone renovation including the installation of turf on the patio, the addition of a food truck, and a mural by local tattoo artist Josh Green. The food truck is a collaboration with Taco Cielo, offering street tacos and Tex-Mex. Games such as Cornhole and Jenga will be available along with a mechanical bull on the patio. It's a sports-driven space with 13 big-screen TVs and an outdoor capacity for 115.

The Biscuit Bar, the local biscuit-centric chain, is opening a location in Coppell at 104 S. Denton Tap Rd., at the intersection of Sandy Lake on April 26. They'll also be opening another in Addison at Prestonwood Place off Belt Line Road later in 2021. The chain currently has locations in Plano, Deep Ellum, Arlington, and Stockyards. They've also joined Cloud Kitchens, the ghost kitchen facility in Oak Cliff, for takeout and delivery. During April, they're featuring The Ballpark biscuit, with a beef patty, cheddar cheese, smoked sausage, sautéed peppers & onions, and Dijon aioli.

The Human Bean, a drive-thru coffee chain founded in Oregon, is opening a new location at 1001 FM 3040 in Lewisville, This will be the chain's second DFW location and the 5th in Texas.

7-Eleven just opened its newest Evolution Store in Prosper. This is the fourth Evolution Store in Dallas-Fort Worth and seventh in the U.S., following a recent opening in Dallas at Park Lane and Abrams Road. Evolution Stores sell the latest innovations and products tailored to each market in a pioneering store format, including self-serve, bean-to-cup and espresso coffee, baked goods, better-for-you items, and an extensive wine selection. This location also features a Laredo Taco Company.

Bellagreen has launched its spring menu, available through the end of June, with new dishes that include Green Goddess Salad with spring mix, Romaine, strawberries, carrots, and garbanzo beans in green goddess dressing mango habanero chicken wings, Wagyu bacon burger with caramelized onions, raspberries, pickles, lettuce, tomato, and garlic aioli on a brioche bun, with French fries or sweet potato fries tacos with rainbow slaw paleo salmon or Korean ribeye lemon poppyseed cheesecake and white sangria. They're also featuring two dinner-only chef entrées: paleo Prime ribeye with avocado chimichurri sauce and crispy Brussels sprout leaves, and almond-crusted snapper with lemon-cilantro mashed potatoes and French garlic green beans.

Cowboy Chicken is bringing back its Trail Boss sandwich with a breaded and fried rotisserie chicken breast, lettuce, mayo, pickles, and ranch, available through July 4. They've also added two new seasonal salads: the Southwestern corn and bean salad with pinto beans, black beans, corn, tomatoes, red onion, cilantro, and jalapeños and tomato-cucumber salad with cilantro and red onion. Beginning May 3, they'll be sering watermelon tea and fresh watermelon slices. The salads and watermelon items are available through October 3.

Tupelo Honey has three new chicken & waffle dishes, available for breakfast, lunch, and dinner at all 17 Tupelo Honey locations across the country: sriracha honey fried chicken & waffles Mac-N-Cheese waffle topped with fried chicken, garlic buttermilk ranch, pickles, and chives and country-style fried chicken & waffles, topped with milk gravy, plus two fried eggs on the side.

Rodeo Goat has a limited-edition burger, available until April 26, called the Evan Grant, named for the DMN sports writer. It has a 44 Farms beef patty stuffed with gouda and bacon, Zavala's Barbecue brisket, microgreens, French fried potato salad, and aioli on a black sesame seed bun for $12.

Zalat Pizza has a new Nashville Hot Chicken & Pickle Pizza with Nashville hot sauce base, mozzarella cheese, chicken, red onion, garlic, black pepper, crushed red pepper, and bread and butter pickle chips. Place an order for pickup on www.zalatpizza.com or delivery is available through most third-party delivery apps such as UberEats and Doordash.

Motor City Pizza, the Detroit-style pizza pop-up, is now being served at five bars across DFW: Lakeview Growler, Bluffview Growler, and three locations of What’s On Tap.

Tiff's Treats has debuted a Double Chocolate Chip cookie, the first new cookie flavor to join the permanent menu in five years, and the first ever chocolate-based cookie on the permanent menu.

Melk koningin has a new Frosted Animal Cookie Blizzard Treat combining frosted animal sugar cookies, pink confetti frosting, and DQ soft serve, available through April.

Son of a Butcher has two specials for April at its Legacy Food Hall and Lower Greenville locations: Lemon Meringue Shake with vanilla ice cream, lemon curd, whipped cream, lemon zest, and cookie crumbles and a Smashburger Slider with Wagyu, caramelized onion, mustard, cheddar, lettuce, pickle, ketchup, and mayo.

Original ChopShop has added new items and updated its breakfast menu to make it a more enduring destination for breakfast. They've also introduced a new limited-time menu category that will rotate every few months. Current offerings include a power bowl with scrambled egg, bacon, goat cheese, broccoli, mushroom, arugula, Brussels sprout, and avocado an Avo Shake wih avocado, banana, spinach, dates, peanut butter, chia pudding, almond milk, vanilla whey protein powder, and agave beet juice with carrot, green apple, ginger and turmeric and Nanner Crunch Chia Pudding with chia seed, coconut milk, banana, chocolate sauce, almond and granola.

Bonchon has a new limited-time-only Sweet Red Chili sauce, with chili garlic sauce, soy sauce, and sugar. It'll join Bonchon's soy garlic and spicy fried chicken flavors and will be available through June 13. The Dallas-based Korean fried chicken chain has also launched a "Stop Asian Violence" with a line of T-shirts where the proceeds go to the AAPI Community Fund. Each shirt has "Stop Asian Violence" inscribed over the heart, below the Korean symbol for love. T-shirts are $20 on stopasianviolence.orderpromos.com.

Sixty Vines is asking guests to be a partner in protecting wine country and the Earth by recycling their corks. In return, they get a taste from Sixty Vines' taps. Corks will be recycled and shared with local artists who will create items to be sold at SixtyVines.com in October. Proceeds will benefit a fund that will support wine country around the world in times of need.

High Fives, the bar on Henderson Avenue, is celebrating National High Fives Day on April 17 starting at 5 pm with a crawfish boil, $5 shots, DJ Fishr Pryce - "and of course free High Fives all night."

Perry's Steakhouse & Grille is serving a limited-time cocktail called Rita Rose Ole featuring George Strait's Código 1530 Rosa Tequila with Casa Madero Rose Wine and lemon juice. It's $15.

Oak & Eden In-Bottle Finished Whiskey, based in Dallas, has a new line called The Anthro Series crafted in collaboration with celebrities. Forrie J Smith, who plays Lloyd Pierce on the TV show Yellowstone, collaborated on a 116-proof bourbon whiskey finished with a cold brew coffee-soaked American Oak spiral. Professional skier Kina Pickett collaborated on a 90-proof bourbon whiskey finished with a maple syrup soaked American Oak spiral.

Smokey John's Bar-B-Que and Home Cooking will be featured on the Discovery Plus series Restaurant Recovery, hosted by Raising Canes' owner Todd Graves, who travels around the country helping family-owned restaurants that are suffering due to the COVID-19 pandemic. The Reaves brothers delve into their family history and walk away with solutions with the assistance of Graves and his team. It's streaming on discovery+ starting Thursday, April 15.

White Rock Alehouse & Brewery will hold their third anniversary party at their Alehouse near White Rock Lake on April 17. There will be live music and more than 25 of their releases available, including some in 12- and 16-ounce cans, as well as a special release in a wax-dipped bottle. It'll run 11 am-9 pm and is open to all.

Refined Hospitality Concepts, the company behind restaurants including Primo’s MX Kitchen & Lounge, Sfereco and Overeasy, has hired Chef Jason Tilmann as its new Research & Development Corporate Chef. Tilmann comes with a great pedigree, having worked at Triomphe at the Iroquois, David Burke&Donatella, Hide Yamamoto, Restaurant Daniel, and Le Cirque.

Starbucks is scaling up single-store tests of their reusable cup rental service, Borrow a Cup, at five stores in Seattle from March 30 through May 31. Customers can spend an extra dollar for a reusable cup and then return it by scanning the cup at a kiosk or through a pickup service and get their dollar back as credit plus bonus stars on their rewards account. The cup is cleaned and sanitized. Starbucks has had its own reusable cup discount program for decades, although the majority of customers are lazy and still won't bring in their own cups.


Kyk die video: PR и маркетинг в ресторане. Мария Банько маркетинг-директор Семьи ресторанов Димы Борисова (Januarie 2022).