Ander

Panda Express het sy vyfde plek in New York geopen


Liefhebbers van oranje hoender juig, die Chinese voedselketting brei voort in die stad

Panda Express is 'n uitstekende Amerikaans-Chinese kos wat almal agter kan kom!

Ek het nog nooit iemand ontmoet wat nie van die oranje hoender van Panda Express hou nie. En ek moet dit kry! Gelukkig vir New Yorkers (soos ek), het die Chinese voedselketting pas sy vyfde vestiging in New York op 835 Third Ave. en die tweede straat in Manhattan oopgemaak.

Ter viering van die groot opening wat minder as 'n week gelede plaasgevind het, is 20 persent van die opbrengs daardie dag aan die Madison Square Boys & Girls Club geskenk.

Die nuwe Panda Express -lokasie is sewe dae per week oop van 10:00 tot 22:30. Boonop word spesiale spyskaartitems aangebied wat uitsluitlik deur Panda -sjefs vir die New York -mark geskep is. Geïnspireer deur restaurante, mede-stigter Andrew Cherng wat in sy tyd in New York gewerk het, bevat die plaaslike spyskaart tradisionele Chinese geregte soos mapo tofu, sout en peper garnale en seisoenale groente met swartpepersous.

Klik hier vir meer eet- en reisnuus in New York.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaartitems (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep op restaurante gedoen wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die kus van China oopgemaak, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitsbeheer die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so baie wissel. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein. 'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het. "Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaartitems (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is inderdaad waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep op restaurante gedoen wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, die moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die Chinese kus geopen, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitskontrole die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so groot is. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein. 'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het. "Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaarte (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is inderdaad waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep gedoen op restaurante wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, die moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die Chinese kus geopen, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitsbeheer die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so groot is. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein. 'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het. "Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaarte (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is inderdaad waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep gedoen op restaurante wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, die moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die Chinese kus geopen, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitsbeheer die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so groot is. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein. 'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het. "Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaarte (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is inderdaad waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep gedoen op restaurante wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, die moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die Chinese kus geopen, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitsbeheer die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so groot is. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein. 'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het."Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaarte (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is inderdaad waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep gedoen op restaurante wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, die moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die Chinese kus geopen, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitsbeheer die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so groot is. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein. 'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het. "Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaarte (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is inderdaad waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep gedoen op restaurante wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, die moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die Chinese kus geopen, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitsbeheer die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so groot is. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein. 'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het. "Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaarte (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is inderdaad waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep gedoen op restaurante wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, die moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die Chinese kus geopen, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitsbeheer die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so groot is. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein.'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het. "Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaarte (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is inderdaad waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep gedoen op restaurante wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, die moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die Chinese kus geopen, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitsbeheer die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so groot is. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein. 'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het. "Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Waarom is daar nie meer Chinese restaurantkettings nie?


In haar boek Die Fortune Cookie Chronicles, Jennifer 8 Lee beklemtoon die feit dat daar meer Chinese restaurante in die Verenigde State is as McDonalds, Burger Kings, Wendy's, Domino's en Pizza Huts saamgestel. Met 41 000 Chinese restaurante sou 'n mens aanneem dat daar 'n goeie aantal nasionale sitkettings in die nommer sou wees. Maar daar is nie.

Daar is P.F. Chang's met sy 200 liggings, maar sy spyskaart kwalifiseer nie juis as Chinese kos nie. Alhoewel die kos daar goed genoeg is, smaak dit nie Chinees nie, is dit waarskynlik nie deur Chinese kokke voorberei nie, en die ketting het nie 'n Chinese oorsprong nie. 'N Uitgebreide wynlys (kombineer jy tofu met witwyn?),' N wye verskeidenheid Westerse nageregte en talle Suidoos-Asiatiese en ander Pan-Asiatiese spyskaarte (tuna by 'n Chinese restaurant?) Verwater die Chinese atmosfeer verder. Sulke faktore is inderdaad waarskynlik deel van P.F. Chang het 'n beroep gedoen op restaurante wat andersins Chinese kos intimiderend sou vind.

Ons kan in elk geval veilig sê dat daar amper geen nasionale Chinese sitkettings is nie. Dit is nie dat die konsep nog nie beproef is nie. Die Darden -ketting, die moedermaatskappy van Olive Garden en Red Lobster, het in die negentigerjare sy Chinese restaurante aan die Chinese kus geopen, maar dit het klaaglik misluk. Terwyl Panda Express daarin geslaag het om 'n indrukwekkende ketting van 1500 Chinese kitskosrestaurante regoor die land te vestig, het die aantal restaurante met 'n Panda Inn-sitplek (wat eintlik van stapel gestuur is voordat die Panda Express-ketting begin is) tot ongeveer vyf afgeneem plekke, almal in Suid -Kalifornië. En 'n aantal ander plaaslike Chinese restaurantkettings het probeer uitbrei buite hul tuisgebied, maar sonder sukses.

Waarom is daar dan nie nasionale kettings wat Chinese sitgoed in die Verenigde State uitdeel nie? Alhoewel die gebrek aan Chinese restaurantkettings waarskynlik 'n ingewikkelde situasie is, is daar 'n paar faktore wat ek voorstel dat dit die leemte kan verklaar.

Verskeidenheid. Chinese restaurante is legendaries vir hul lang spyskaarte. Mense verwag dat Chinese restaurante verskeie soorte sop, noedels, rys, pluimvee, beesvleis, varkvleis, seekos, groente, ens kan kies. Aangesien konsekwentheid en kwaliteitsbeheer die kenmerk van 'n kettingrestaurant is, is dit 'n skrikwekkende, indien nie onmoontlike taak om die nodige konsekwentheid oor so 'n breë spyskaart te handhaaf. 'N Ketting kan oopmaak met 'n meer beperkte spyskaart, maar dit sal sy gehoor aansienlik beperk.

Meer verskeidenheid. Verder is die meeste mense nie tevrede om slegs een Chinese restaurant te beskerm nie. Mense gaan graag na verskeie Chinese restaurante, veral omdat die Chinese restaurantspyskaarte so groot is. Soms weerspieël hierdie variasies verskillende Chinese plaaslike kookkuns, aangesien daar min oorvleueling is tussen, byvoorbeeld, 'n Kantonees restaurant-spyskaart en 'n restaurant-spyskaart in Sichuan-styl. Maar selfs onder Chinese restaurante van soortgelyke aard, is daar dikwels groot verskille in die geregte wat aangebied word. Boonop soek diners ook na verskeie weergawes van hul gunstelinggeregte, soos gesien kan word deur die bestaan ​​van honderde weergawes van Springfield, MO cashew -hoender in die suide van Missouri. Hierdie begeerte na breër keuses sny nog verder by die gehoor in vir 'n kettingrestaurant wat slegs beperkte spyskaarte bied.

Nog meer verskeidenheid. Chinese kos is nie uniform in die VSA nie. Benewens die unieke plaaslike Chinese Amerikaanse geregte wat ek in my vorige Menuism -artikel genoem het, is daar ook algemene streeksverskille in die Chinese kombuis. Chinese kos in die suide verskil van dié in New England, en dié van groot stede soos Los Angeles, San Francisco en New York. Gunstelinggeregte kan van gebied tot gebied verskil. Toe ek Minneapolis die eerste keer in die sewentigerjare besoek het, was ek verstom oor die aantal restaurante wat spesialiseer in chow mein. 'N Stad met 'n onbeduidende Chinese bevolking kon selfs 'n aantal vars Chinese noodle -fabrieke ondersteun. As die standaard van 'n restaurantketting standaard is, is hier nog 'n belangrike hindernis.

Kostestruktuur. Chinese restaurante maak gereeld staat op gesinsarbeid, veral in die begin van die operasie, en word dikwels deur die eienaar bestuur, terwyl eienaars en familielede gelykstaande is aan dubbele skofte. Chinese restaurante het ook baie werkers sonder dokumentasie in diens, sowel as wettige immigrante met min Engelse vaardighede en min werkalternatiewe. Hierdie reëlings bied 'n aansienlike kostevoordeel bo die kostestruktuur van 'n nasionale ketting met professionele bestuur, en dit sal moeilik wees vir 'n nasionale ketting om dit te pas.

Pryswaarneming. 'N Groot deel van die publiek stel Chinese kos gelyk aan ekonomiese pryse. Selfs Chinese diners by outentieke Chinese restaurante kan uiters prysgevoelig wees. 'N Algemene besprekingspunt onder waarnemers van die restauranttoneel wonder hoekom Chinese restaurante minder in staat is om premiepryse vir hul ware te hef as ander kombuise. Kettingrestaurante sal moontlik nie die verwagting van laer pryse vir Chinese kos die hoof kan bied nie.

Kompetisie. 'N Restauranteienaar in Springfield, MO, het my gevra hoe hy meer vir sy kos kan hef. Springfield het byna 100 Chinese restaurante in 'n stad met 'n bevolking van 170 000. Eintlik het ek vir hom gesê met soveel mededinging dat hy nie geluk het nie. Verder is daar geen tekort aan Fujianese Amerikaanse restaurantwerkers in die oostelike helfte van die Verenigde State wat, soos aangedui in my vorige Menuism -stuk, die uiteindelike droom het om eendag hul eie Chinese restaurant te besit nie.

Wie is in die kombuis? Ek vermoed ek is nie die enigste aandete wat twyfel oor Chinese kos wat nie deur Chinese sjefs voorberei is nie. Daar is 'n voortdurende debat oor die vraag of 'n mens Chinees moet wees om Chinese kos voldoende te kan voorberei. Die gevoel van gelykheid lei tot 'n negatiewe reaksie, maar op een of ander manier is daar steeds 'n verwagting dat goeie Chinese kos 'n Chinese sjef benodig, want daar is iets kultureels aan die bereiding van Chinese kos.

Plaaslike voorkeur. Daar is goedere en dienste waar mense meer geneig is om 'n plaaslike of streeksbron te verkies. Dit was jare lank die geval met banke, hoewel dit die afgelope tyd aansienlik verander het. Net so met gebottelde water waar New Yorkers Poland Springs drink, Floridiane soos Zephyrhills, Texans soos Ozarka en mense in DC soos Deer Creek of water uit Noord -Carolina. In hierdie verband is daar iets daaraan om na die Chinese restaurant in u omgewing te gaan en met die eienaar te kommunikeer, wat nie deur 'n kettingrestaurant kan dupliseer nie.

As u aan ander redes kan dink vir die gebrek aan sitbare Chinese restaurantkettings, hoor ek graag u idees.

David R. Chan is 'n derde-generasie Amerikaner wat by 6 297 Chinese restaurante geëet en tel het. Hy hou 'n sigblad by van elkeen van sy kulinêre verowerings - 'n dokument wat hy in die vroeë 90's begin het toe hy sy eerste tuisrekenaar gekoop het. "Toe ek in die sewentigerjare die arbeidsmag betree, het dit saamgeval met die opkoms van wat ons as egte Chinese kos in Noord -Amerika beskou," het Chan aan die LA Weekly gesê Inkvis ink blog. "As sodanig was my doel om elke outentieke Chinese restaurant in die Los Angeles -omgewing ten minste een keer te probeer." Hy het sy lys uitgebrei na New York, San Francisco en duisende restaurante verder. Tog erken Chan, hy kan nie eetstokkies gebruik nie.


Kyk die video: Panda Careers. Panda Express (Oktober 2021).